Como regla general, durante el tránsito y el almacenamiento, el café verde debe estar expuesto a la menor humedad posible para proteger su integridad. Si se empaca o almacena incorrectamente los niveles de humedad pueden fluctuar y afectar el nivel de calidad. También, podría resultar en el enranciamiento o envejecimiento prematuro de los granos.

Para abordar estos problemas, un pequeño número de profesionales de la industria han comenzado a experimentar con la rehidratación del café verde. Esencialmente, esta práctica aumenta el contenido de humedad de los granos para resituarla dentro del rango ideal o incluso por encima.

La pregunta es ¿cómo puede esta técnica beneficiar a los tostadores? Para averiguarlo, hablé con Diane Rafla y Christopher Feran. Sigue leyendo y descubre lo que me contaron.

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¿Qué factores afectan el contenido de humedad del café verde?

La mayoría de los profesionales del sector están de acuerdo en que, cuando se almacena y envasa correctamente, el café verde puede mantenerse fresco entre seis meses y un año tras la cosecha. El café verde requiere un ambiente seco y fresco, poco expuesto a la luz solar.

Por el contrario, exposiciones prolongadas a ciertas condiciones ambientales provocan cambios en los niveles de humedad, con efectos negativos sobre la calidad y la frescura.

La temperatura es una de las variables más importantes que afectan al café verde porque la exposición a fluctuaciones significativas de temperatura impacta sobre la actividad del agua dentro de los granos. Esto hace que se forme condensación en el empaque, lo que crea un ambiente húmedo. 

Las temperaturas extremas también afectan el proceso de respiración y puede cambiar la forma en que se comporta el agua dentro de los granos de café verde.

La humedad ambiental es otro factor clave. Si el aire circundante es demasiado seco, la humedad del café verde puede evaporarse, provocando en los granos un envejecimiento y enranciamiento prematuros. Por el contrario, si el aire es demasiado húmedo, los granos pueden absorber más humedad, resultando en la formación de moho u hongos, e incluso causando granos defectuosos. Así, se reduce significativamente la calidad del café.

Aunque el tiempo en sí no causa la degradación de la calidad y frescura del café verde, puede servir de indicador para medir hasta qué punto la temperatura y la humedad, así como el oxígeno y la luz, ejercen su impacto. Durante un período de tiempo más largo, estas variables harán que el café verde pierda sus sabores y aromas.

¿Por qué rehidratar el café verde?

Para mantenerse lo más fresco posible, el café verde debe tener el nivel óptimo de humedad. Esto permite a los tostadores obtener los mejores resultados al tostar su café.

La exposición prolongada a fluctuaciones de temperatura, humedad, oxidación y luz hará que se desarrollen una serie de sabores y aromas desagradables, que a menudo se describen como rancios y planos. Algunos de ellos son:

• Madera
• Papel y cartón
• Cereales o semillas
• Saco (como absorbiendo el sabor de los sacos de arpillera)
• Moho
• Paja o heno

Con el nivel adecuado de humedad, el café se tostará de manera más uniforme. Además, es teóricamente más fácil para los tostadores lograr el perfil de tueste correcto y el proceso de tostado en sí será más eficiente energéticamente porque la humedad dentro de los granos ayuda a distribuir el calor de manera más uniforme. 

Christopher Feran es un consultor independiente de café y experto en la industria. “Hay algo en el café fresco y con humedad elevada que es trascendente [en términos de sabor y calidad]”, dice. “Alrededor del 90 % del café que compro es ‘estable’ [en términos de contenido de humedad] pero el café de humedad elevada es mucho menos estable”.

“Los bajos niveles de humedad también son un problema para los tostadores”, agrega. “Lo asociamos con el café que tiene un sabor plano, menos complejo y parecido al sabor de las semillas. Es debido a la presión reducida de vapor dentro de los granos, así como a las tasas más bajas de reacciones de Maillard que requieren un cierto nivel de humedad”.

El café verde envejecido también contiene menos agua, lo que significa que es más difícil de tostar. Esto puede resultar en perfiles de tueste desiguales o incluso en granos chamuscados o quemados.

Envío y transporte

Durante el tránsito, el café verde debe mantenerse fresco el mayor tiempo posible, lo que implica mantener su nivel de humedad entre otras variables; sin embargo, los tostadores pueden tardar semanas en recibir su mercancía porque la mayoría del café viaja largas distancias en buques de carga.

Es ciertamente posible que el café verde pierda parte del contenido de humedad durante este período. Por lo tanto, reponer los niveles de humedad reportaría una serie de beneficios para los tostadores.

Christopher, sin embargo, señala que el almacenamiento adecuado durante el transporte es el primer paso para mitigar la pérdida de humedad. 

“Si el café verde se almacena en sacos GrainPro o similar no perderá mucha humedad con el tiempo”, dice. “Muchos tostadores se sorprenden cuando miden los niveles de humedad del café antiguo y descubren que no está más seco que cuando llegó”.

“El envejecimiento es un fenómeno complejo pero es causado en gran medida por la oxidación de lípidos”, agrega. “Aquí la humedad juega un papel, igual que la exposición al calor y al oxígeno”.

Consideraciones al rehidratar el café verde

Aunque la práctica todavía está dando sus primeros pasos, la forma más común de rehidratar el café verde es remojando los granos en agua limpia y blanda (es decir, con trazas mínimas o inexistentes de calcio o magnesio) en recipientes desinfectados.

Usando esta técnica, los granos de café se cubren completamente de agua y se remueven bien para garantizar una saturación uniforme y completa. El tiempo total de rehidratación dependerá de la antigüedad de los granos, por lo que el café más antiguo necesitará más tiempo de remojo.

Christopher, por su parte, utiliza un método de rehidratación diferente que consiste en mezclar una cantidad cuidadosamente calculada de agua con los granos de café verde.

“Recomiendo rehidratar el café verde entre ocho y 20 horas para permitir que absorba parte del agua”, dice Christopher. “Más de 20 horas incrementará la posibilidad de aparición de moho”.

La mayoría de los tostadores que han experimentado con esta técnica apuntan a un nivel de humedad entre 12 y 16 %. 

En esta misma línea, también es importante enfatizar que el café verde puede contener demasiada humedad. Antes de intentar cualquier tipo de técnica de rehidratación, es crucial conocer el nivel óptimo de humedad para el café verde que se está utilizando. De lo contrario, los granos pueden absorber demasiada agua.

Christopher dice que medir los niveles de humedad con precisión puede ser un todo desafío. “La mayoría de las veces las fluctuaciones en el contenido de humedad se deben a la estabilización”, explica. 

“Los medidores de humedad solo captan la actividad en la superficie del grano, por lo que si el café se seca rápidamente (como ocurre a pleno sol, en patios o usando secadores mecánicos ajustados a 60 ºC) solo la superficie de los granos tiene el nivel óptimo de humedad”.

“Una vez que el café repose y se estabilice, alcanzará un nivel de humedad más alto porque el agua dentro de los granos se habrá redistribuido”, agrega.

Tostar café rehidratado

Otro factor importante a considerar es cuánto tiempo se debe esperar antes de tostar el café rehidratado. La mayoría de los tostadores que utilizan estas técnicas recomiendan esperar un máximo de 24 horas pero depende en última instancia de cada café, ya que algunos pueden necesitar ser tostados antes.

Los tostadores también deben tener en cuenta cómo el proceso de rehidratación afectará al perfil de sabor. “En mi experiencia, el café rehidratado tiene un sabor más intenso y una acidez más persistente”, dice Christopher.

Rehidratar el café envejecido intencionadamente

Cuando hablamos de envejecimiento del café, generalmente lo asociamos con cualidades indeseables; sin embargo, hay una serie de técnicas de procesamiento que se basan en el añejamiento para cambiar o mejorar los sabores y aromas, como el procesamiento Monsoon Malabar.

Más recientemente, hemos visto que la práctica del café envejecido en barril va ganando terreno y aporta sabores más afrutados y “curiosos”.

Diane Rafla es la propietaria de Contrebande Bean, un microtostador en Brax, Francia. Ella explica cómo utilizó barriles que anteriormente habían contenido Armagnac, un tipo específico de brandy producido en la región de Armagnac en Gascuña, suroeste de Francia, para rehidratar el café verde.

“Envejecí café verde en un barril recién vaciado y los granos absorbieron lentamente parte de la humedad”, dice. “Esto confirió algunos sabores de Armagnac al café”.

“Este año, tosté parte de este café y los resultados han sido increíbles”, agrega. “También, me interesaría ver cómo este método de rehidratación podría afectar a los granos más antiguos”.

Abordar y superar desafíos

Según Christopher, existe riesgo de aparición de moho cada vez que se rehidrata el café, ya sea con agua o cualquier otra sustancia. Esto significa que, controlar tantas variables como sea posible, incluido el tiempo y la temperatura, es esencial, especialmente cuando la actividad del agua aumenta por encima de 0,7 wa.

Como el café verde es higroscópico (absorbe la humedad del aire circundante), puede ser particularmente difícil manipular y almacenar correctamente los granos verdes rehidratados. Si aparece moho, el café debe desecharse inmediatamente.

“La oxidación es otro riesgo”, dice Christopher. “Siempre aconsejo tostar el café justo después de la rehidratación o deshidratarlo hasta un nivel de humedad más estable antes de tostarlo”.

Deshidratar o secar el café rehidratado también puede ser un gran desafío porque los granos son más vulnerables a diversos factores ambientales, como el oxígeno y la temperatura.

Al rehidratar concretamente el café verde envejecido es poco probable que puedas alcanzar el nivel original de potencia de sabor. “La rehidratación también puede no ser escalable”, dice Diane. “Puede suponer una inversión significativa llevar a cabo el proceso con éxito”.

Christopher, sin embargo, cree que es posible escalar el proceso. Para tostadores con menos experiencia, se recomienda experimentar con métodos de rehidratación en lotes pequeños. 

La rehidratación de café todavía está dando sus primeros pasos, por lo que se necesita experimentar más para comprender el impacto total de estas prácticas en la calidad y el sabor del café.

Los tostadores que puedan y estén interesados en rehidratar café es crucial que sigan las mejores prácticas y las pautas recomendadas actualmente para obtener los mejores resultados.

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Traducido por Almudena Torrecilla Aznar. Traducción editada por Alejandra Soto.

PDG Español

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El beneficiado es una de las fases más importantes de la poscosecha del café. Consiste en quitar las distintas capas de la cereza para extraer las semillas. El beneficio en húmedo se realiza después de la cosecha, mientras que el beneficiado en seco se realiza cuando el café verde alcanza el contenido de humedad óptimo para ser exportado.

Dependiendo del lugar, podemos encontrar diferentes tipos de beneficiaderos, que van desde estaciones de lavado y grandes instalaciones comerciales hasta los llamados microbeneficios. Estos últimos operan a pequeña escala y son, a menudo, de propiedad familiar o comunitaria.

¿Cómo funcionan los microbeneficios y qué ventajas ofrecen a las comunidades cafeteras? Para saber más, hablé con dos profesionales del café establecidos en África.

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Las etapas del procesamiento del café

Existen dos tipos principales de beneficiado del café: húmedo y seco.

El beneficiado húmedo consiste en el desprendimiento de la pulpa de los granos de café. La pulpa abarca tanto la cáscara exterior como la parte carnosa que rodea la semilla y para su eliminación se emplea una máquina despulpadora.

Por otro lado, el beneficiado en seco consiste en separar el pergamino de los granos, antes de ser clasificados por tamaños para su exportación.

Una vez cosechado, el café es transportado por los agricultores a las instalaciones de beneficio húmedo.

Para los cafés lavados, las cerezas se despulpan y después se fermentan en tanques. A continuación, se limpian para eliminar el mucílago (una sustancia pegajosa y azucarada que rodea las semillas), antes de ser preclasificadas y secadas.

Alternativamente, para el procesamiento honey, el café puede enviarse directamente a los secaderos una vez despulpado (donde una parte del mucílago queda en el grano). 

Cuando los granos alcanzan el nivel de humedad adecuado (entre el 8 y el 12,5 %, según las directrices de la Organización Internacional del Café), se procede al beneficiado en seco. Ahí, la cáscara (la piel seca del café pergamino) se separa del café verde. 

Los cafés procesados de forma natural no se someten al despulpado. En cambio, las cerezas se envían directamente a los secaderos, donde permanecerán hasta que alcancen el contenido óptimo de humedad. Los productores voltean las cerezas con regularidad para evitar que se enmohezcan o fermenten en exceso. 

Cualquier método de procesamiento exige que se eliminen elementos ajenos al café. Las máquinas despedregadoras ayudan a eliminar pequeñas piedras y otros contaminantes físicos que pueden haberse recogido durante la recolección. Por su parte, las descascaradoras eliminan el pergamino o, en el caso del proceso honey o natural, también la cereza seca. El resultado es un café verde que puede exportarse y tostarse.

A continuación, los granos se pulen retirando la piel de plata: una finísima capa difícil de eliminar por completo. Posteriormente, se procede a la clasificación de los granos en función de su tamaño y densidad.

¿Cómo funcionan los microbeneficios?

Básicamente, los microbeneficios son instalaciones que procesan café para un pequeño grupo de productores. Normalmente son propiedad de un solo productor o de un grupo de caficultores que utilizan métodos similares de procesamiento y control de calidad. 

Lo habitual para establecer un microbeneficio es que un grupo de caficultores formen una pequeña cooperativa y compren un terreno para construir la instalación. De este modo, pueden ejercer un mayor control colectivo sobre la recolección, el procesamiento y el comercio de sus cafés. 

La maquinaria utilizada en los microbeneficios en húmedo ha mejorado considerablemente en los últimos años. Antes, las máquinas eran grandes y voluminosas. Ahora, los agricultores tienen mejor acceso a despulpadoras más pequeñas y modernas, motorizadas o manuales. 

Esto permite a los pequeños productores procesar el café sin tener que recorrer grandes distancias desde su finca, lo que les brinda la oportunidad de experimentar con más métodos; sin embargo, los lotes suelen ser pequeños. Las despulpadoras manuales también resultan útiles para los agricultores de zonas rurales remotas, donde el acceso al gasóleo o electricidad puede ser escaso o nulo.

Peterson Kimathi es el responsable del control de calidad de los tostadores Mai Shayi de Nigeria. Él explica por qué los microbeneficios son tan útiles para los productores individuales o las pequeñas cooperativas.

“Para los pequeños productores es muy importante tener acceso a un microbeneficio porque les evita pagar las tarifas de los beneficiaderos comerciales”, afirma. “En Mai Shayi tenemos un pequeño beneficiadero que realiza el descascarillado pero la clasificación tiene que hacerse en otro sitio”.

James Ndegwa es el Secretario Gerente de una de las mayores cooperativas de caficultores de Kenia. “Nuestra cooperativa es grande, con muchas estaciones de lavado”, dice. “Nuestro beneficiadero procesa el pergamino de los 19 miembros de las estaciones de lavado locales”.

James explica que los microbeneficios pueden ser atractivos para las cooperativas que poseen o explotan una sola estación de lavado.

“Les viene bien un microbeneficio que pueda adecuarse a sus necesidades”, dice. “De este modo, la cooperativa puede controlar todos los procedimientos de control de calidad desde el beneficiado húmedo”.

Los microbeneficios también se adaptan mejor a los agricultores que buscan producir cafés más trazables y de mayor calidad, ya que es posible procesar sus cafés de forma independiente a los recibidos desde otras estaciones de lavado. 

En las instalaciones más amplias, las cerezas de las cooperativas a menudo acaban agrupadas para ser procesadas. Esto puede afectar a la trazabilidad porque resulta más difícil identificar qué lote pertenece a cada productor.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar microbeneficios?

En términos generales, el uso de microbeneficios presenta algunas ventajas para los pequeños productores.

Aunque la instalación de microbeneficios puede resultar costosa, las cooperativas que estén en condiciones de invertir en la infraestructura necesaria, en un momento dado, logran cubrir gastos y empiezan a obtener ganancias. Igualmente, hay que tener en cuenta que los sistemas de beneficio en seco son mucho más difíciles y caros de instalar que los beneficiaderos húmedos. Esto se debe a que requieren más maquinaria, como limpiadoras, despedregadoras, descascaradoras, pulidoras y clasificadoras.

Por lo general, los beneficiaderos comerciales se centran en procesar la mayor cantidad de café posible en corto tiempo, antes de entregarlo a otras instalaciones que continúan con las siguientes etapas del proceso. Esto limita la cantidad de dinero que los agricultores van a recibir por los cafés procesados en dichas instalaciones.

Con los microbeneficios, los pequeños agricultores ganan en independencia y libertad en cuanto al control sobre sus cafés. Al establecer sus propios calendarios y plazos de producción, los pequeños productores pueden centrarse más en mantener o mejorar la calidad del café.

Por lo general, los cafés de mayor calidad se traducen en precios más altos, aunque los lotes tienden a ser significativamente más pequeños. Los microbeneficios permiten procesar más fácilmente los micro y nanolotes de forma independiente a otras cosechas más voluminosas, así como probar nuevas técnicas de procesamiento experimental.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la mayor parte del dinero que reciben los agricultores no suele provenir de estos lotes pequeños y experimentales, aunque sí pueden proporcionarles una fuente adicional de ingresos. 

La vía del comercio directo se facilita cuando los agricultores tienen más control sobre el beneficiado. Los comerciantes y compradores tienen la oportunidad de visitar las explotaciones y negociar los precios directamente con los productores, normalmente sin necesidad de terceros. De este modo, los agricultores pueden recibir parte del dinero que normalmente se repartiría entre otros agentes de la cadena de suministro.

¿Podrían los microbeneficios volverse comunes en el origen?

Por definición, los microbeneficios están diseñados para su uso a pequeña escala pero, ¿más agricultores y cooperativas podrían operarlos?

“Hay que tener en cuenta los costos de adquisición, mantenimiento y renovación de la maquinaria”, dice James. “El mantenimiento es importante para el buen funcionamiento de las instalaciones”.

“Puede haber varias opciones, como un ingeniero interno o un proveedor con un calendario establecido de visitas”.

Los microbeneficios en seco, en particular, deben resultar asequibles para las cooperativas y los pequeños agricultores. Para mantener la calidad del café, los microbeneficios en seco necesitan proveerse también de maquinaria para la clasificación, que puede ser costosa. Además, la clasificación suele requerir una mano de obra cualificada con la que los beneficiaderos no siempre cuentan. 

“Antes de comprar una máquina clasificadora, los caficultores deben calcular cuánto tardarán en recuperar la inversión”, dice Peterson. “Los agricultores ahorrarán en costos de transporte y beneficiado, así como en tiempo”. 

Algunas cooperativas están relativamente distantes de los beneficiaderos comerciales, lo que se traduce en mayores costos de transporte. También, suelen cobrar por el almacenamiento del café verde. 

Además, en algunos países productores, el transporte de café requiere permisos especiales, lo que incrementa aún más los costos.

Peterson señala que mediante la explotación de sus propios microbeneficios secos, los agricultores tendrían mayor acceso a los subproductos del café, como la cáscara. Esta suele quedar en los beneficiaderos en seco pero puede reutilizarse para otros usos.

“Después del beneficiado en seco, tenemos lo que se denomina la pérdida de beneficio”, dice. “Es el porcentaje de café verde que queda después del descascarillado, es decir, la cáscara”.

“Las cáscaras pueden reutilizarse para diversos fines, como combustible, compost o alimento para animales. Cuando un agricultor tiene su propio beneficiadero, es algo que queda en sus manos”.

En definitiva, los microbeneficios en seco parecen más adecuados para grupos de pequeños productores o cooperativas. La capacitación de sus miembros para que clasifiquen y traten su propio café ayuda a mantener los costos bajos mientras mejoran la calidad y recuperan un mayor control sobre el proceso.

Al tratarse de maquinaria especializada, los equipos de beneficiado pueden suponer una costosa inversión inicial; sin embargo, dada la proximidad a las fincas, los productores aumentan su control sobre el proceso, lo que les permite mejorar la trazabilidad, controlar la calidad y, potencialmente, incluso generar nuevos ingresos gracias a otros agricultores.

Aunque muchas pequeñas cooperativas y productores individuales no puedan permitirse instalar sus propios microbeneficios, favorecer la accesibilidad a las instalaciones de beneficiado tiene sin duda sus ventajas. Está por ver si este modelo se irá generalizando en el futuro.

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Traducido por Almudena Torrecilla Aznar. Traducción editada por Alejandra Soto.

PDG Español 

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Por diversas razones, la producción de café del país no ha dejado de disminuir desde la década de 1990. Entre ellas están una brecha generacional cada vez mayor en el cultivo del café y la creciente prevalencia de diversas plagas y enfermedades.

Algunos profesionales del café creen que para que la producción keniana recupere su antiguo esplendor, es necesario un cambio a nivel político. Ya se han dado algunos pasos para reestructurar el sector cafetero del país, como el Proyecto de Ley del Café de 2021.

Para saber más sobre este proyecto, otras reformas propuestas y qué implicarían, hablé con dos profesionales locales del café. Sigue leyendo y conoce lo que me dijeron. 

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Un breve recorrido por el sector cafetero de Kenia

Según las Autoridades Kenianas de Agricultura y Alimentación, en 2019 el cultivo de café ocupaba unas 119 000 hectáreas de tierra, lo que lo convierte en uno de los mayores cultivos comerciales de Kenia.

La gran mayoría del café keniano se vende en la Bolsa de Café de Nairobi (NCE por sus siglas en inglés), organizada por el Comité de Gestión de la Bolsa del país. Todos los martes se celebra una subasta, salvo que los volúmenes de café a subastar sean demasiado bajos.

La NCE sigue un sistema único. Tras cosechar las cerezas, los agricultores las transportan a una estación de lavado local, que suele estar gestionada por una cooperativa. A continuación, la cooperativa envía el café a un molino seco donde se le asigna un número de seguimiento único, conocido como “número de salida” en Kenia.

Una vez molido, clasificado y envasado en sacos de yute, el café verde se entrega a un agente de mercadeo que prepara un catálogo de los cafés disponibles para la subasta y lo remite a los comerciantes de la NCE.

Como en la mayoría de las subastas, los compradores pujan por el café disponible y el mejor postor recibirá el lote concreto que desea comprar.

Una vez efectuado el pago, el trabajador del almacén donde se guarda el café emite una garantía. Esto proporciona al comprador la propiedad oficial del café en cuestión; sin embargo, algunos profesionales del café se muestran críticos con el sistema de la NCE, especialmente los productores y otros actores que intervienen al inicio de la cadena de suministro. 

Esto, sobre todo, porque los agentes de mercadeo son los encargados de pagar a los agricultores y los pagos pueden retrasarse hasta varios meses.

Además, el elevado número de personas que intervienen en la cadena de suministro termina reduciendo los pagos finales a los productores, ya que otros actores de la cadena retienen un porcentaje.

El modelo cooperativo en Kenia también ha sido objeto de críticas en los últimos años. Como las cooperativas reciben el dinero una vez vendido el café, deducen las cuotas y después remiten el dinero a los miembros individuales (por kg de café), a veces se generan desacuerdos y descontentos por las cantidades recibidas.

Kevin Karuga es caficultor en Kenia. Él cree que el sector cafetero del país debería haberse reformado hace tiempo.

“La gestión de las cooperativas debe ser transparente para que puedan rendir cuentas del dinero pagado a los agricultores”, afirma. “Las reformas son necesarias porque el sector del café debe beneficiar a todos los agentes de la cadena de valor”.

¿Es necesario hacer reformas?

A raíz de los problemas a los que se enfrenta la producción cafetera keniana, gran parte del sector está pidiendo más reformas. 

En respuesta a una serie de críticas, el gobierno keniano ha puesto en marcha un lote de nuevas medidas en los últimos años.

Uno de los cambios más significativos en el sector cafetero del país fue la introducción en 2006 de la “segunda ventana“, un sistema de comercio directo en Kenia. Así, los tostadores y comerciantes internacionales pueden comprar café directamente a los productores del país, aunque el sistema permanece prácticamente sin uso.

Lucy Wanjugu es caficultora en Kenia. “Cuando se introdujo la ‘segunda ventana’, algunos agricultores pensaron que recibirían más dinero pero no ha sido así”, afirma. “Los caficultores son los más vulnerables a los bajos precios del café, por eso, si no contamos con un sistema que garantice el éxito de las reformas, la industria cafetera de Kenia no podrá crecer”.

Otra reforma importante fue el Proyecto de Ley del Café de 2020, que se instituyó en octubre de 2020 en un esfuerzo por racionalizar la cadena de suministro. Entre los cambios que el proyecto de ley promulgó se incluía poner fin a algunos requisitos de concesión de licencias de comercio de café, así como eliminar ciertos intermediarios de la cadena de suministro.

A pesar de las reformas, siguen existiendo muchos problemas en el sector cafetero keniano. Igual que ocurre con otros orígenes de café africanos, la edad media de los caficultores sigue aumentando. Esto significa que, a largo plazo, los productores estarán menos capacitados físicamente para trabajar en las fincas y que el sector corre el riesgo de perder la experiencia adquirida con tanto esfuerzo sin un plan de sucesión claro.

La situación se complica por el hecho de que muchos jóvenes kenianos emigran a las ciudades en busca de otros empleos. A menudo, las generaciones más jóvenes no están tan interesadas en la producción de café, en gran parte porque no la consideran económicamente estable o viable.

Además, el creciente desarrollo urbano junto a las grandes ciudades de Kenia significa que hay menos terreno disponible para la producción de café. 

Esto ha llevado a algunos pequeños agricultores a arrendar tierras en lugar de comprarlas para sí mismos. Aunque el arrendamiento de tierras puede tener sus ventajas, también presenta algunos inconvenientes, sobre todo desacuerdos entre productores y propietarios sobre la propiedad de las plantas y los pagos por la cosecha al final del arrendamiento.

Entender el Proyecto de Ley del Café 2020

Teniendo en cuenta que la mayor parte del café de Kenia aún no se vende a través de la “segunda ventana”, puede decirse que el Proyecto de Ley del Café 2020 ha sido el que más impacto ha tenido en la industria cafetera del país.

Uno de los cambios más destacados fue la creación de la Junta del Café de Kenia, que permite a los productores aportar su visión a través de miembros designados de cooperativas y asociaciones de fincas registradas.

“La representación de los agricultores en la junta es algo positivo pero si los representantes no tienen en cuenta nuestros intereses, no habrá beneficios”, afirma Lucy.

El Proyecto de Ley del Café de 2020 también pretende crear el Consejo del Café de Kenia con el objetivo de asesorar y orientar a la Junta del Café y al gobierno nacional, así como de defender a los pequeños productores.

La nueva ley también ha introducido algunos cambios positivos sobre el terreno.

Los pequeños productores ya no necesitan poseer cinco acres de cultivo para obtener una licencia para una estación de despulpado. Basta con dos acres y medio, lo que hace que la concesión de licencias sea más accesible y permite a los agricultores diversificar sus ingresos.

El proyecto de ley, a su vez, proporciona más apoyo al Instituto de Investigación del Café (CRI por sus siglas en inglés), que trabaja para desarrollar variedades más resistentes al clima, las plagas y las enfermedades.

En un esfuerzo por racionalizar la cadena de suministro, las autoridades locales de las regiones pueden ahora expedir las licencias y registros pertinentes, además de disponer de medios para establecer programas de financiación y apoyo a los productores. Estos proyectos pueden abarcar nuevas infraestructuras, asistencia técnica o acceso a los mercados.

“En teoría, cualquiera que quiera abrir un negocio de café tendrá un acceso más fácil a las oficinas de licencias y registros”, explica Kevin.

En términos de estabilidad financiera, los cambios introducidos por el Proyecto de Ley del Café de 2020 deberían permitir a los productores obtener unos ingresos más elevados de forma estable.

Antes de la introducción del proyecto de ley, solo los agentes de mercadeo tenían licencia para vender café en la NCE. Ahora, los “comercializadores productores” y los operadores de molinos pueden supervisar las transacciones.

Según la nueva normativa, los propietarios de estaciones de lavado tienen prohibido recibir dinero en nombre de los agricultores. En su lugar, todos los pagos a los operadores de molinos secos, agentes de mercadeo, trabajadores de estaciones de lavado y agricultores individuales procederán del Sistema de Liquidación Directa.

Los pagos a las fábricas o sociedades procedentes del Sistema de Liquidación Directa para operaciones y mantenimiento tienen un límite máximo del 5 % del valor del café vendido, menos los costos del molido, almacenamiento y marketing, o el costo real de funcionamiento de la fábrica o sociedad durante el año de cosecha anterior, si fuera inferior.

“Cuando los agricultores reciben los pagos directamente en sus cuentas, ganan más”, afirma Lucy. “Las nuevas normas establecen que el dinero debe ingresarse en nuestras cuentas en un plazo de siete días”.

Asimismo, cuenta que las reformas implican que los agentes de mercadeo y los operadores de los molinos secos ya no están autorizados a ofrecer préstamos a los productores.

“Estos préstamos son parte de la razón por la que las cooperativas pueden fracasar y los agricultores recibir menos dinero”, explica. “Los activos de nuestros productores solían mantenerse como garantía pero los pagos eran bajos. Es decir, que los activos se utilizaban para recuperar los préstamos”.

¿Qué cambios podrían hacerse en el futuro?

En la actualidad, el proyecto Ley del Café de 2021 todavía está bajo la participación pública de las partes interesadas de la cadena de suministro, representantes de los agricultores, líderes locales y funcionarios del Gobierno.

Algunas de las reformas propuestas en los dos proyectos de ley producen desacuerdos. Como consecuencia de ello, los productores están pidiendo que haya más concordancia entre los dos proyectos ya que todavía hay escenarios que los dejan vulnerables económicamente.

Aunque la Asociación de Productores de Café de Kenia afirma que los productores están satisfechos con los precios actuales del café, también solicita que los proyectos de ley se complementen de manera más eficaz.

Entonces, ¿cómo podría cambiar el sector cafetero keniano en los próximos años?

Si bien estas reformas propuestas podrían mejorar los resultados de los pequeños productores, han encontrado cierta oposición. Varios mandamientos judiciales han impedido la aplicación de otras novedades legislativas. Kevin explica que se han producido varios retrasos a nivel político y de aplicación.

“Esto ha impedido el desarrollo del sector cafetero del país y algunos pequeños agricultores han sufrido las consecuencias”, afirma.

Además, muchos pequeños agricultores de Kenia siguen luchando contra el analfabetismo y la falta de oportunidades de capacitación formal en café. Para que las reformas sean realmente eficaces, deben abordar estos problemas.

Por otra parte, será esencial animar a las generaciones más jóvenes a implicarse más en la producción de café. “Más jóvenes deberían liderar el sector cafetero”, concluye Kevin.

Aunque muchas de estas reformas aún no se han aplicado, los dos proyectos de ley del café de 2020 y 2021 tienen el potencial de mejorar los resultados de los caficultores kenianos.

A pesar de eso, es necesario una mayor capacitación formal, especialmente para los pequeños productores que se enfrentan al acceso al mercado, a la educación financiera y a los problemas de infraestructura.

En última instancia, si estas reformas suponen dar un paso hacia la restauración de la industria cafetera de Kenia a su antigua gloria, tal vez puedan abrir un camino político hacia la recuperación.

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Traducido por Almudena Torrecilla Aznar. Traducción editada por Alejandra Soto.

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Además, aunque los productos de café instantáneo están fácilmente disponibles en el país, el consumo general de café sigue siendo relativamente bajo. Se calcula que los consumidores nigerianos bebieron alrededor de 1000 toneladas de café en 2020. Aunque es una cifra baja, representa un aumento del 23 % con respecto al año anterior.

Con el aumento en el consumo de café, ¿podemos decir que la cultura del café en Nigeria está evolucionando? ¿Escalará más en el futuro? ¿Podemos esperar más cambios?

Hablé con dos profesionales locales del café para averiguarlo. Sigue leyendo y descubre lo que tenían por decir sobre la cultura cafetera de Nigeria.

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La cultura del café en Nigeria

Al igual que muchos otros países de África, Nigeria es en gran medida una nación de bebedores de té, a pesar de su antigua dependencia al café como cultivo comercial.

El café se introdujo en el país a fines del siglo XIX y las exportaciones comenzaron poco después. En la década de 1930, el gobierno de Nigeria comenzó a promover el cultivo del café proporcionando a los agricultores semillas de Arábica y Robusta.

La producción de café alcanzó su punto máximo a fines de la década de 1960, mediados de la década de 1980 y vio otro pico en 2006, con una producción de unos 89 000 sacos de 60 kg. Desde entonces, los volúmenes de producción se han reducido en más del 50 %.

Sofia Gambino es la fundadora y propietaria de Vintage Café en Abuja, Nigeria. Ella dice que la concentración del gobierno de Nigeria en el aumento de las exportaciones de petróleo para el crecimiento económico es casi el único responsable del declive de la industria del café en el país.

“Los agricultores se alejaron de la producción de cacao, café y té y se concentraron en la industria petrolera [ya que era mucho más rentable para ellos]”, afirma. “Tenemos que revivir la industria del café en Nigeria”.

Una visión general

Los productos instantáneos dominan actualmente el mercado de café de Nigeria. Los analistas de la industria estiman que alrededor del 75 % de los consumidores de café del país beben café instantáneo Nescafé. A menudo se compra en los quioscos a orilla de carretera, que venden Nescafé en las ciudades y pueblos más grandes del país.

Princess Adeyinka es la fundadora de Happy Coffee en Nigeria. Ella afirma que la mayoría de los consumidores del país beben café en casa o en el trabajo, en lugar de cuando están en la calle. Es más, agrega que la cultura de las cafeterías nigerianas aún se encuentra en sus primeras etapas.

“Todavía estamos desarrollando nuestra cultura de cafetería”, dijo. “La mayoría de las empresas cafeteras del país están tratando de ayudar a los nigerianos [a saber más sobre el café de calidad]”.

“Estamos intentando  crear nuestra propia y peculiar cultura de cafetería”, agrega.

Sofia dice que el marketing es esencial para alentar a más personas a tomar café, así como para mejorar la calidad.

“Si tu café es de alta calidad, te debes concentrar en el marketing para que las personas puedan reconocer tu marca”, explica. “Además, si vendes café bueno de manera consistente, la gente lo va a beber”.

“En Nigeria tenemos negocios de café dirigidos por mujeres, como Happy Coffee, que trabaja con el tostador de café Kaldi África, tratando de revivir el sector del café”, resalta.

Más allá del café instantáneo

Además del café instantáneo, hay un número creciente de tostadores internacionales que ofrecen café tostado y molido en Nigeria. Estos incluyen nombres familiares europeos como Lavazza e illycaffè.

“La gente en Nigeria asocia Italia con máquinas de espresso, métodos de preparación y perfiles de tueste de alta calidad”, dice Sofia.

Agrega que también hay un esfuerzo concentrado alrededor del desarrollo del mercado para cafeterías y tostadores locales.

Sofia trabaja con la Comisión de Promoción de Exportaciones de Nigeria para eximir de tarifas a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector del café para que tengan un acceso más fácil al mercado.

“Estamos trabajando con la comisión para implementar una exención de tarifas de dos años para las pymes con el fin de ayudarlas a establecer su negocio antes de que les cobren tarifas”, explica.

Un desarrollo interesante es el foco en el consumo interno de café nigeriano. Para algunos negocios de café en el país, dice Princess, esto se está volviendo más prominente.

“Nigeria tiene algunos granos de café de alta calidad”, afirma. “Entre el 90 y el 95 % del café que se consume en el país es importado, por lo que, al abastecernos localmente, podemos promover tanto la producción local como el consumo local”.

En este escenario, algunas cafeterías de Nigeria están estableciendo sus propias fincas de café con el apoyo del gobierno, incluido Vintage Café.

“Nuestra finca está en el estado de Taraba debido a su gran altitud”, cuenta Sofía. “También, hay granjas de té en esta región”.

Actualmente, Arábica se cultiva solo en dos estados del país: Cross River y Taraba. Su producción sigue siendo relativamente baja ya que Robusta constituye la mayor parte del café que se cultiva en el país.

Sofia dice que Vintage Café comenzará cultivando 300 hectáreas de plantas de café y planea producir café de alta calidad en los próximos tres o cuatro años. La empresa trabaja con mujeres productoras y las apoya a través de iniciativas de educación y bienestar.

“Por ahora, estamos trabajando con pequeñas productoras para conocer la calidad y los rendimientos que son capaces de producir”, cuenta. “De esta manera, podemos controlar la calidad del café y [ayudar a mejorarla]”.

Promoción de la cultura nigeriana del café

En un intento por desarrollar la cultura del café en Nigeria, Sofia ayudó a lanzar el primer campeonato de baristas del país en junio de 2021. El objetivo del evento es brindar a los jóvenes un mejor acceso al Campeonato Mundial del Café. 

“Quiero alentar a más jóvenes, así como a cualquier persona interesada o curiosa por aprender sobre café, a convertirse en baristas”, agrega.

Dos años antes de la primera edición del Campeonato de Baristas de Nigeria, se llevó a cabo el Lagos Coffee Festival (LaCoFe) en la ciudad más grande del país con el tema “Café, cultura y comunidad”. Princess es una de las cofundadoras del evento.

“LaCoFe reúne a toda la cadena de valor del café: productores, consumidores, tostadores, comerciantes, el gobierno y los encargados de formular políticas”, explica.

Lamentablemente, el festival no se lleva a cabo desde 2019 debido a la pandemia de COVID-19; sin embargo, hay planes para organizar otro evento pronto y Sofia dice que espera que en él participen campeones baristas, comerciantes, productores y fabricantes de equipos de café de todo el mundo.

“Queremos hacer crecer la cultura del café en Nigeria y revivir esta industria”, agrega Sofia. “Queremos alentar a los productores a que cultiven más café, brindar más oportunidades educativas para los tostadores y animar a los jóvenes a trabajar y comprender más sobre las máquinas de espresso”.

“Las posibilidades son infinitas y esperamos que este evento siembre una semilla que se convierta en mucho más”, resalta.

Una mirada hacia el futuro

Princess cree que los medios locales juegan un papel muy importante en la promoción de un mayor consumo interno de café.

“Los medios son parte de la cultura del café”, dice. “[Las publicaciones locales y nacionales] están al tanto de los eventos y de cómo estamos tratando de dar forma a la cultura del café en Nigeria”.

A fin de cuentas, señala, depende de los profesionales del café enseñar a otros cómo preparar y beber café de diferentes maneras.

Algunas cafeterías del país están comenzando a ofrecer una gama más amplia de productos para fomentar un mayor consumo. Al hacerlo, Princess destaca la importancia de ofrecer productos que se alineen con la cultura nigeriana para que los consumidores estén más interesados.

Sofía coincide y dice que la construcción de una base de conocimiento sobre el café de alta calidad debe comenzar al nivel del productor.

“Los caficultores necesitan saber más sobre su café”, explica. “Deberían estar orgullosos de su producto y estar a la vanguardia de su promoción, principalmente siendo ellos mismos bebedores de café”.

“Los productores nigerianos necesitan saber más sobre los sabores y aromas de su café”, concluye.

Aunque el café instantáneo de baja calidad continúa dominando el mercado en Nigeria, ciertamente existe la esperanza de que la cultura cafetera del país se desarrolle en los próximos años. Esto significa que las partes interesadas en la industria del café deberán trabajar en estrecha colaboración con el gobierno para que el mercado crezca de manera sostenible.

Muchas empresas cafetaleras locales ya están ayudando a cambiar las percepciones sobre el consumo de café con notables niveles de éxito. Si en Nigeria se van a realizar más eventos relacionados con café, es probable que el consumo de mayor calidad siga creciendo. 

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Créditos de las fotos: Vintage Café.

Traducido por Loreta Moccia. Traducción editada por Alejandra Soto.

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Dentro del procesamiento del café, uno de los pasos más importantes es la etapa de procesamiento primario. Esto se debe a que el margen de error es pequeño: una falla podría resultar en una pérdida sustancial de calidad.

En muchos casos, la etapa de procesamiento primario tiene lugar en las estaciones de lavado. Ahí es a donde los agricultores llevan sus cerezas para quitarles las semillas (o los granos), así como para comenzar las etapas de procesamiento lavado.

Estas estaciones se encuentran en los países de todo el Cinturón del Café pero Kenia, en particular, tiene muchas porque gran parte de su café es lavado.

Hablé con dos profesionales del café de Kenia para conocer cómo funcionan las estaciones de lavado típicas del país y cuáles son los desafíos que enfrentan los productores en los beneficios húmedos. Sigue leyendo para saber qué me dijeron.

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¿Qué es una estación de lavado?

David Gitonga administra una estación de lavado en Kenia. Él explica que, en el país, las estaciones de lavado en realidad se conocen como fábricas.

“Las estaciones de lavado se encuentran en todas las partes de Kenia donde se cultiva café”, dice. “Casi todo el café que se produce en el país se envía a estas fábricas para el beneficio húmedo”.

Aparte de las grandes fincas que suelen tener beneficios húmedos, la mayor parte del café se procesa colectivamente en estaciones de lavado.

“Aun así, hay algunos productores individuales que poseen máquinas despulpadoras y, por lo tanto, no necesitan enviar su café a las estaciones de lavado”, agrega.

Una vez que los productores entregan las cerezas, el primer paso es clasificarlas. La mayoría de las fábricas tienen funcionarios que supervisan la clasificación, asegurándose principalmente de que todos los objetos extraños (como piedras pequeñas o palos) se eliminen de los lotes de cerezas. 

Después, el café es pesado por otro funcionario que registra el peso de la cereza entregada en un comprobante; sin embargo, en algunas estaciones de lavado más modernas, existen básculas digitales que generan automáticamente comprobantes de entrega.

Posteriormente, el café se lleva a las tolvas de cerezas. Aquí es donde se combina por primera vez el café de varias fincas. Después de ser vertidas en estas tolvas gigantes, las cerezas seleccionadas se transportan para su despulpado.

Durante la temporada alta, este proceso puede durar varios días.

Sarah Wambui es experta en agronegocios y gerente de una estación de lavado en el condado de Kiambu, Kenia. “A veces, debes quedarte en la fábrica durante dos días consecutivos”, dice.

Después de despulpar las cerezas, las semillas se remojan en agua para eliminar el mucílago. En muchas estaciones de lavado hay grandes tanques que tienen capacidad para contener el café pergamino.

Actualmente, es ilegal en Kenia que los compradores adquieran pergamino directamente de los caficultores, por lo que a muchos se les paga por la cereza. A los individuos tampoco se les permite tratar directamente con los caficultores y, en cambio, deben comprar a través de cooperativas.

Esto se debe, en parte, a que en Kenia la participación de los caficultores en la cadena de suministro del café termina una vez que la cereza se entrega a las estaciones de lavado. Después, los caficultores tienen que esperar el pago, que ocurre anualmente.

David explica que las estaciones de lavado determinan las fechas y horas para que los agricultores entreguen la cereza a los compradores. Por lo general, publican esta información en carteles o tableros de anuncios en tiendas locales o lugares cercanos a las estaciones de lavado.

Tener en cuenta la ubicación y el diseño

Muchas estaciones de lavado en Kenia están construidas en las orillas de los ríos para que puedan tener fácil acceso al agua que se usa para lavar y despulpar el café.

Aunque la topografía del terreno puede dificultar esto. Para resolver el problema, algunas estaciones de lavado invierten en sistemas de bombeo, los construyen en la orilla del río y bombean hasta grandes tanques de almacenamiento.

Sarah enfatiza la importancia de tener el agua cerca al establecer estaciones de lavado.

“Si es posible, las fábricas deberían bordear los ríos”, dice. “De esta manera, no es necesario invertir en bombas ni en grandes depósitos, lo que ahorra mucho tiempo y dinero”.

Las estaciones de lavado se pueden diseñar de manera diferente pero generalmente funcionan de manera similar. Dependiendo del nivel de inversión en la estación de lavado, algunas cuentan con infraestructura y maquinaria más moderna.

En áreas más remotas, las estaciones de lavado tienen equipos más básicos pero David cuenta que, como regla general, todas requieren de una despulpadora, tanques de fermentación e instalaciones de almacenamiento.

Normalmente, la sede o las oficinas centrales de las cooperativas locales están ubicadas en una de las estaciones de lavado de los miembros. “Las cooperativas y las estaciones de lavado son entidades separadas”, explica David. “Incluso si la sede está en el complejo, la estación funciona de manera independiente”.

Estructura operativa en las estaciones de lavado en Kenia

En Kenia, las estaciones de lavado son generalmente propiedad de sociedades cooperativas de agricultores (FCS por sus siglas en inglés). Cada estación de lavado individual se debe registrar ante la autoridad local o regional pertinente.

La mayoría de las sociedades cooperativas se componen de varias estaciones de lavado, que son propiedad de las respectivas cooperativas; sin embargo, los miembros de la cooperativa rara vez supervisan o administran la actividad en las estaciones de lavado.

“La cooperativa actúa más como una guía de la actividad en una estación de lavado”, explica David. “Las decisiones finales aún recaen en los empleados de la fábrica, mientras que las decisiones tomadas por la cooperativa se pueden aplicar a todas las estaciones de lavado en cada sociedad cooperativa”.

La mayoría de los equipos de gestión en las estaciones de lavado incluyen un gerente de fábrica, un tesorero, un presidente, un secretario y personal de apoyo. Los puestos de gerente, tesorero y presidente suelen ser reelegidos cada pocos años.

El gerente de la fábrica es responsable de todas las actividades en las estaciones de lavado y supervisa a todo el personal. En el marco del control de calidad, a veces emplean a profesionales calificados para administrar la etapa de fermentación. Esto se debe a que mantener la calidad del café en este punto de la cadena de suministro es particularmente importante.

La afiliación a la estación de lavado es voluntaria. Cada miembro, generalmente un productor, recibe su propio número de membresía a cambio de una pequeña tarifa de registro. Posteriormente, podrán procesar sus cerezas en la estación de lavado cuando las entregue.

Los miembros también son responsables de elegir a sus líderes. La estación de lavado, por su parte, es responsable de elegir su propio agente de molienda y agente de mercadeo, que son elegidos cada año.

Abordar los desafíos en las estaciones de lavado de Kenia

En Kenia, muchas estaciones de lavado todavía usan despulpadoras de disco tradicionales. Si bien estas máquinas son confiables, por lo general se han utilizado durante largos períodos de tiempo, lo que significa que requieren más mantenimiento que las despulpadoras más nuevas.

Algunas fábricas modernas están invirtiendo en despulpadoras ecológicas que tienen desmuciladores incorporados, es decir, que el pergamino no requiere más fermentación. Esto puede reducir el tiempo de procesamiento, los costos y el uso de agua.

Una vez finalizada la etapa de fermentación, el pergamino se lleva a camas elevadas de secado. Todas las estaciones de lavado tienen sus propias camas de secado pero muchas están abandonadas debido a la fluctuación de los precios del café y a la reciente reducción en los volúmenes de producción de Kenia.

Muchas camas de secado están construidas con madera, lo que significa que son muy susceptibles a la putrefacción y al daño por termitas. Esto ha llevado a algunas estaciones de lavado a invertir en camas de secado de metal, que son menos vulnerables a los daños causados por el clima y las plagas.

La mayoría de las estaciones de lavado en Kenia tienen contenedores de acondicionamiento en grandes almacenes. Estos se utilizan para contener pergamino después de que el café sale de las camas de secado, de modo que el contenido de humedad del café sea estable antes de transportarlo a los beneficios secos.

Los almacenes de pergamino en las estaciones de lavado también suelen estar vigilados porque si se pierde o se roban el pergamino, los agricultores no recibirán dinero por la cereza que entregaron. Esto los hace vulnerables mientras el café se almacena en ese lugar.

Algunas estaciones de lavado en el país están en proceso de obtener la certificación 4C y de Comercio Justo. Si bien puede ser un proceso largo y costoso, existe la posibilidad de que los agricultores reciban precios más altos a partir de estas certificaciones.

En los últimos años, se ha vuelto más claro que más y más estaciones de lavado en Kenia están comenzando a modernizarse al invertir en camas de secado de metal, despulpadoras nuevas y otras tecnologías clave.

A pesar de los desafíos que a veces enfrentan las estaciones de lavado, Sarah cree que existe potencial para que los productores los superen. “El futuro parece brillante para las estaciones de lavado de Kenia”, concluye. “Con el aumento de las tarifas de pago, los agricultores pueden ser optimistas sobre el futuro”.

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Créditos de las fotos: Peter Gakuo, NICE Coffee.

Traducido por Loreta Moccia. Traducción editada por Alejandra Soto.

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Dos de los modelos de cultivo de café más extendidos son las fincas y las cooperativas. La finca es una plantación de café (generalmente grande) que procesa y vende su café de manera independiente. En cambio, la cooperativa engloba a un grupo de caficultores que explotan y venden su café colectivamente para obtener un mejor acceso a equipos, instalaciones y oportunidades de negocio.

Aunque ambos modelos tienen sus ventajas e inconvenientes, en los últimos años, los pequeños productores en algunos países han empezado a abandonar las cooperativas en favor de modelos alternativos de producción. Las razones detrás de esta decisión son complejas; no obstante, han llevado a la creación de nuevos modelos híbridos, por ejemplo,  los “colectivos de caficultores”. 

Para conocer más sobre las diferencias entre una finca cafetera y una cooperativa de café, así como sobre los colectivos de caficultores, entrevisté a Symon Sogomo, productor de Sogomo Coffee Estate en Kenia, y a Alejandro Hernández, gerente de control de calidad de café en Colombia. Sigue leyendo para conocer más.

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Cooperativas vs. fincas: ¿cuáles son las principales diferencias?

Antes de explorar los problemas de estos dos modelos, primero debemos entender cómo funcionan y en qué se diferencian, principalmente en lo relativo a su tamaño.

En esencia, una cooperativa de café es un grupo de caficultores que se unen para mejorar colectivamente su acceso a una serie de recursos, como pueden ser fertilizantes, herramientas agrícolas, semillas y préstamos. 

Además, permite a los caficultores tener acceso a programas de formación y aprovechar mejores oportunidades comerciales y de marketing. En teoría, esto puede ayudarlos a recibir precios más altos por su café o a mejorar su estabilidad al asegurarles ventas recurrentes de mayor volumen. 

Las cooperativas de café han tenido un papel destacado en el sector durante décadas. Cuando están bien administradas, ofrecen una serie de beneficios a los miembros caficultores, que suelen ser agricultores con parcelas pequeñas de tierra. A pesar de eso, el modelo ha recibido una buena cantidad de críticas en los últimos años.

En Kenia, por ejemplo, las cooperativas reciben el dinero una vez que se ha vendido el café. Después, la cooperativa deduce sus tarifas y distribuye el dinero entre los miembros; no obstante, a veces surgen desacuerdos sobre la cantidad final que recibe cada caficultor.

“Por una serie de razones complejas, no todas las regiones productoras de café de Kenia tienen cooperativas bien desarrolladas”, afirma Symon. “Por ejemplo, en áreas donde hay grandes extensiones de tierra, lo que abunda son las fincas cafeteras”.

En contraste, las fincas cafeteras suelen ser significativamente más grandes que las parcelas individuales de los cooperativistas. La ventaja principal es que permiten a los productores controlar una mayor parte del proceso de producción, incluida la forma en que procesan y venden su café.

Los caficultores pueden llevar a cabo el procesamiento poscosecha in situ y a menudo procesan y venden su café individualmente a otros productores de la zona, aunque esto no siempre es así.

Este mayor control también implica una mayor responsabilidad. En las fincas no hay una red de apoyo de otros cooperativistas y profesionales que puedan ayudar con el procesamiento, la comercialización y la venta del café. Asimismo, cualquier problema financiero debe ser resuelto exclusivamente por el propietario de la finca.

¿Hay más caficultores abandonando las cooperativas?

Como ya se ha mencionado, en los últimos años cada vez más caficultores han ido abandonando las cooperativas en algunos países. Esto se debe a varias razones.

En primer lugar, muchos cooperativistas dependen en gran medida del acceso colectivo a los recursos, la formación y las oportunidades de negocio. Los caficultores también pueden tener que hacer frente a cargas colectivas. Por ejemplo, los problemas financieros de la cooperativa (como costos imprevistos o problemas de endeudamiento) afectan a la totalidad de sus miembros.

A su vez, la toma de decisiones y la autonomía en lo referente al procesamiento y la venta del café pueden resultar difíciles en las cooperativas. Aunque el café sigue siendo propiedad de los productores, la mayoría de las decisiones sobre su procesamiento y venta son tomadas por la gerencia de la cooperativa. 

Esto significa que un caficultor individual tiene mucha menos libertad de actuación sobre su café. Por ejemplo, no puede procesar su café de una manera diferente a otros miembros. Además, aunque tenga voz y voto, no puede elegir el precio de venta de su café.

“En Colombia, no tenemos muchas fincas cafeteras extensas”, explica Alejandro. “La mayoría de las variedades cultivadas en el país son tradicionales, como Caturra y Castillo, y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) busca comprar principalmente café lavado”.

“A los cooperativistas se les paga más por los cafés completamente lavados que a los caficultores de las fincas”, añade. “La mayoría de los productores en Colombia pertenecen a cooperativas porque cultivar café de especialidad sigue siendo un concepto relativamente nuevo aquí”.

¿Qué pasa con las fincas cafeteras?

En la mayoría de los casos, la propiedad de una finca cafetera depende de la cantidad de tierra a la que tenga acceso el productor. En general, permite una escala de producción y una autonomía mayores porque los propietarios tienen mayor facilidad a la hora de introducir cambios o de experimentar.

Por ejemplo, muchos productores jóvenes son cada vez más conscientes de que ciertos métodos de procesamiento, especialmente las técnicas más experimentales, los ayudan a añadir valor a su café en mercados específicos, lo que puede traducirse en un incremento de los precios que reciben.

“Con la producción en fincas, los caficultores tienen pleno control sobre sus operaciones, incluido el procesamiento”, dice Symon. “En teoría, cosechan más recompensas cuando dedican más esfuerzo a la producción de su café”.

En algunos países productores (como Kenia) la herencia de tierras puede obligar a los caficultores a abandonar el modelo cooperativo. Además, la toma de decisiones en las cooperativas a menudo es llevada a cabo por los productores de más edad, lo que puede generar desilusión en las generaciones jóvenes. En consecuencia, algunos deciden registrarse como caficultores de finca para ganar control sobre la producción de su café.

El hecho de que los caficultores de fincas tengan terrenos más extensos no los libra de enfrentarse a sus propios problemas. Por ejemplo, en algunos países productores, los caficultores necesitan una licencia para explotar las fincas.

“En Colombia, la FNC gestiona la mayor parte de las exportaciones de café”, explica Alejandro”. La FNC deduce un pequeño porcentaje de las ventas totales de café (conocido como contribución cafetera) que destina a ayudas para los caficultores.

“Si no eres miembro de la FNC, es necesario que obtengas una licencia como caficultor individual o de finca”, añade.

Los caficultores deben cumplir una serie de requisitos para obtener una licencia de explotación. Aunque varían de un país productor a otro, suelen especificar el número mínimo de cafetos, la superficie dedicada a la producción de café y el volumen total de producción.

Además de los derechos de licencia, establecer una finca cafetera puede resultar costoso en términos de tiempo y dinero. Es frecuente que los caficultores deban invertir en una cantidad sustancial de equipos y recursos, lo que representa un costo inicial significativo. Asimismo, deben gestionar ellos mismos los costos de producción y de mano de obra, así como el procesamiento y la comercialización de su café. Es decir, todo aquello de lo que normalmente se ocuparía una cooperativa.

¿Qué son los colectivos de caficultores?

Aunque las cooperativas y las fincas son dos de los modelos de cultivo de café más comunes, Symon cuenta que en algunos países productores, sobre todo en Kenia, están empezando a surgir más colectivos de caficultores.

“Se trata de un modelo híbrido: estos colectivos son como fincas pero su funcionamiento es similar al de una sociedad cooperativa”, explica. “El propietario de la finca mantiene su independencia”.

“Una cooperativa debe contar con unos cinco miembros para establecerse, mientras que un colectivo de caficultores requiere menos”, añade.

Los colectivos de caficultores suelen incluir a productores que no poseen o arriendan fincas lo suficientemente grandes como para registrarlas como fincas pero tampoco están dispuestos a unirse a una cooperativa. En estos casos, un pequeño grupo de productores de la misma región puede formar un colectivo y registrarse como una empresa cafetera ante la autoridad local. Cada caficultor conserva el control sobre su respectiva explotación, mientras que el procesamiento del café se puede llevar a cabo colectivamente en locales de microbeneficio.

Los colectivos de caficultores también pueden poseer y operar sus propios molinos secos, donde eliminan el pergamino de los granos y clasifican, ordenan, empaquetan y exportan sus cafés. Esto permite a los miembros del colectivo retener un porcentaje mayor del valor de su café.

A diferencia de las fincas cafeteras, no es necesario disponer de grandes extensiones de tierra para establecer un colectivo de agricultores. En algunos casos, los requisitos para formar parte de un colectivo de agricultores varían mucho. Por eso, los pequeños productores también tienen la opción de ser miembros.

Los miembros individuales de los colectivos de caficultores pueden interactuar directamente con los compradores. De esta forma, pueden negociar los precios; sin embargo, Symon señala que esto a veces es un problema. 

“Como colectivo, se pueden negociar los precios y las condiciones con mayor eficacia”, afirma.

¿Cuál es el futuro de las fincas cafeteras y de las cooperativas?

Independientemente de la aparición del modelo colectivo de caficultores, sabemos que las fincas y las cooperativas ocupan un lugar mucho más destacado en el sector. ¿Cómo podría cambiar esto en los próximos años?

“Las cooperativas bien gestionadas garantizan que todos los miembros cumplan las directrices y normas exigidas, lo que a su vez significa que los productores tienen un mejor acceso a los recursos”, afirma Symon. “Los gestores de las cooperativas también pueden restringir los ingresos de un miembro si no produce café con una calidad suficientemente alta, [un incentivo para mantener los estándares de calidad]”.

Asimismo, las cooperativas pueden servir de red de seguridad para algunos pequeños productores porque facilitan el acceso a instalaciones, recursos y oportunidades de negocio. Además, pueden reducir los costos de producción, mientras que en las fincas la producción puede resultar costosa para los agricultores individuales.

Si están bien administradas y con la supervisión adecuada, algunos compradores suelen preferir comprar café a las cooperativas antes que a las fincas, en gran parte debido a su mejor reputación en cuanto al control de calidad. Por ejemplo, las cerezas deben venir clasificadas para que la gestión de la cooperativa las acepte. En teoría, así solo se procesan las cerezas maduras.

Además, los caficultores de fincas suelen contratar temporeros para que los ayuden durante la cosecha. Si a los recolectores les pagan por la cantidad de cereza, podría primar el volumen sobre la calidad, aunque no tiene que ser así.

“Los caficultores de fincas necesitan más tiempo y equipo para cosechar cerezas maduras y eso no siempre es fácil”, afirma Alejandro. “Las cooperativas, sin embargo, pueden evitar más fácilmente ese problema”.

Al mismo tiempo, la mayor autonomía de la producción en finca sigue siendo un factor clave. Los caficultores de mayor escala pueden añadir más valor a su café mediante el procesamiento, la marca y la comercialización.

En resumen, para los caficultores individuales que operan en mayores extensiones de tierra, la economía de escala simplemente significa que la agricultura de finca puede ser más rentable a mediano y largo plazo.

Al mismo tiempo, muchos pequeños caficultores de todo el mundo no tienen más remedio que operar como parte de una cooperativa: sin el acceso a la infraestructura y otros recursos, muchos de ellos no serían capaces de procesar y vender eficazmente su café.

En última instancia, el tamaño de la explotación de un productor determina el modelo agrícola a seguir. A pesar eso, está claro que empiezan a surgir modelos alternativos como los colectivos de caficultores.

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Traducido por Almudena Torrecilla Aznar. Traducción editada por Alejandra Soto.

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Según Index Mundi, la producción de café en Liberia alcanzó su punto máximo en 1985 con 209 000 sacos de 60 kg. En los años transcurridos desde entonces, la producción de café ha ido descendiendo considerablemente por una serie de complejas razones. Como consecuencia de este declive, cada vez más agricultores se dedican a cultivos comerciales más rentables, como el cacao y el caucho natural.

En términos de producción de café, Liberia es quizás más conocida por el Coffea Liberica, una especie que produce cerezas grandes. Esto ayuda a realzar el dulzor y a prolongar su regusto. En los últimos años, estas cualidades han contribuido a aumentar la presencia de Liberica en el sector de los cafés de especialidad.

Para saber si el sector cafetalero de Liberia puede crecer en los próximos años, hablé con dos expertos locales. Sigue leyendo y descubre lo que me dijeron.

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La historia del café en Liberia

Para entender el sector cafetalero de Liberia, primero tenemos que conocer la compleja historia del país.

Los pueblos indígenas han estado viviendo en Liberia y en toda África occidental durante milenios. Los arqueólogos han encontrado muestras claras de que la actividad humana en la región se remonta al período Paleolítico Inferior.

La población de Liberia aumentó significativamente a principios del siglo XIX, cuando los antiguos esclavos de Estados Unidos emigraron (algunos de manera forzada) a África bajo las directrices de la Sociedad de Colonización de Estados Unidos.

Esta organización, fundada en 1816, fue diseñada para alentar a los esclavos liberados a abandonar Estados Unidos, aunque principalmente por motivos prejuiciosos y discriminatorios. Como era de esperarse, muchos afroamericanos se opusieron firmemente a la organización, mientras que otros creían que emigrar fuera de Estados Unidos serviría para mitigar la opresión social y legal que enfrentaban.

Muchos de los antiguos esclavos que emigraron (voluntaria o involuntariamente) se establecieron en Liberia. En 1848, Joseph Jenkins Roberts salió elegido como el primer presidente pero hasta 14 años más tarde Liberia fue reconocido mundialmente como un estado independiente.

A pesar de eso, existía una fuerte división entre los migrantes estadounidenses y las comunidades indígenas liberianas, como los pueblos Kru y Grebo. Detrás había complejas razones, como el establecimiento de plantaciones y la obligación de los indígenas a trabajar como esclavos.

Como resultado del trabajo forzoso y de significativas inversiones por parte de Estados Unidos, las exportaciones de Liberia comenzaron a incrementar. Si bien la mayor exportación era la de caucho, el país también comercializaba pequeños volúmenes de café.

Tras sufrir un golpe militar en 1980 y una insurrección en 1989, el país entró en décadas de disturbios civiles y conflictos. Esto, además de causar la muerte de miles de personas, destruyó el sector cafetero del país.

Una breve historia de Coffea liberica

Aunque Liberia cultiva principalmente Robusta, podría decirse que es más conocida por otra especie de café: Liberica.

Según el documento de investigación El resurgimiento del café Liberica como planta de cultivo importante, de 2022, el Liberica es un cultivo indígena en la mayoría de las regiones tropicales de África occidental y central. 

Se cree que después de crecer de forma silvestre durante siglos, las semillas de Liberica se diseminaron desde Ghana, Liberia y Sierra Leona en la década de 1870 buscando una producción comercial más amplia. A su vez, varios países del sudeste asiático comenzaron a cultivar Liberica en lugar de Arábica ante los brotes de roya que amenazaban a esta variedad en ese momento.

El documento también afirma que entre 1880 y 1900 los volúmenes de producción global de Liberica eran similares a los de Arábica en algunos países. Principalmente, porque Liberica es una planta robusta y de alto rendimiento que puede crecer en elevaciones bajas y producir cerezas grandes, por lo que era bien acogida por los agricultores.

A pesar de esto, su popularidad no duró mucho. Su demanda cayó en picada a raíz de la preocupación por su mala calidad (relacionada en gran medida con problemas en el procesamiento poscosecha debido al mayor tamaño de las cerezas).

Entender la producción de café en Liberia

Robert Kollie es el presidente de la Junta de Green Future Agro Inc. en Liberia. Él explica que “los productores de café en Liberia cultivan Robusta y Liberica”. 

Robusta crece principalmente en el centro y norte de Liberia. En estas zonas, algunas de las mayores regiones productoras de café son Nimba, Lofa, Bong, Grand Cape Mount, River Gee y Margibi.

“En nuestra cooperativa vendemos plántulas y materiales de siembra a los agricultores”, dice Robert. “También, ofrecemos apoyo técnico y si un productor tiene intenciones de administrar su propia finca o iniciar un negocio de café, lo ayudamos con la estimación de los costos“.

En paralelo, como resultado de varias décadas de conflicto, muchas de las fincas cafeteras de Liberia han sido abandonadas.

En un intento por revitalizar el sector cafetalero del país, el Centro de Comercio Internacional (ITC por sus siglas en inglés) ayudó a distribuir unas 4400 plántulas entre los agricultores; no obstante, hay más trabajo por hacer.

Tyler Papula es el cofundador y CEO de Liberica Coffee Company en Liberia. También, trabaja en asociación con Save More Kids como coordinador de campañas y proyectos, así como con la Cooperativa Agrícola SMK. Esta última proporciona formación a los agricultores y asistencia en la rehabilitación y mejora de infraestructuras con el objetivo de aumentar la calidad y cantidad del café.

Él dice que es común encontrar café silvestre en los bosques de Liberia, especialmente Liberica; sin embargo, resulta muy difícil o incluso imposible cosechar las cerezas debido a la gran altura de las plantas.

Cuando se trata del procesamiento del café, Robert explica que existe una brecha significativa en el conocimiento técnico y el acceso a recursos.

“Hay muy pocas instalaciones de procesamiento en Liberia y ni siquiera están bien equipadas”, dice. “La mayoría de nuestros agricultores envían su café a Costa de Marfil y ocasionalmente a Guinea”.

¿Cómo se procesa y comercializa el café en Liberia?

Tras la cosecha, casi todas las cerezas se extienden en patios de fincas para que se sequen al sol. Después, algunos agricultores las exportan a Costa de Marfil, donde son molidas en seco.

Robert dice que Green Future Agro está trabajando para conseguir que más agricultores puedan moler en seco su propio café para retener así más valor.

“Después de una sesión de formación a la que asistimos en Togo, importamos una máquina de molienda de café que es capaz de procesar cerezas secas”, dice. “Pensamos en adquirir la máquina con el objetivo de dar un mayor apoyo a nuestros agricultores”.

“Los caficultores pagarán una pequeña tarifa al final de cada mes y a cambio procesaremos su café”, agrega.

Antes de la Primera Guerra Civil de Liberia, la Liberian Produce Marketing Corporation (LPMC) era la responsable del sector agrícola del país, incluyendo el café. La organización se encargaba de una serie de tareas, como proporcionar a los productores insumos agrícolas, llevar a cabo controles de calidad, inspeccionar fincas y gestionar las exportaciones.

Desde la Segunda Guerra Civil de Liberia, la LPMC ha estado luchando por recuperar el control total de las exportaciones de café. Por eso, algunos agricultores de Liberia cruzan la frontera hacia Costa de Marfil o Guinea para vender sus cerezas secas.

Otros productores las venden a agentes que después transportan el café a Costa de Marfil, Guinea o Sierra Leona, donde se vende. Esto significa que la mayor parte del café producido en Liberia no se consume en el país. 

¿Liberia tuesta y consume café?

Robert dice que, como tal, no hay tostadores comerciales en Liberia. “Queremos cambiar esto”, dice. “Tratamos de alentar a los caficultores a degustar su propio café”.

“Como parte del plan, el ITC organizó un taller sobre cómo operar una tostadora y una cafetería”, agrega.

La mayor parte del café que se consume en Liberia se importa de los países vecinos. Aunque no hay cafeterías, algunos hoteles y restaurantes sirven café. La mayoría de la gente bebe café instantáneo, como Nescafé.

“Tenemos planeado abrir nuestra propia cafetería”, dice Robert. “Gracias a esta iniciativa los agricultores liberianos podrán saborear su propio café”.

Abordar los desafíos

Tyler explica que muchos de los problemas a los que se enfrentan los productores de café liberianos son bastante complejos.

“El sector cafetalero del país está algo desorganizado”, dice. “Además, la gente no ve el café liberiano como un café de alta calidad”.

“El mayor desafío es cambiar la mentalidad de los productores”, añade. “Algunos agricultores se muestran entusiasmados ante la perspectiva de mejorar la calidad y el rendimiento de las cosechas, mientras que otros permanecen dubitativos”.

Además, la mayoría de los productores de café apenas tienen acceso a ayudas financieras, lo que les dificulta adquirir insumos agrícolas, como fertilizantes. Por eso, hasta que no se mejore el acceso a los recursos y a la ayuda financiera, la calidad y el rendimiento del café no podrán aumentar.

“Tampoco hay mucho apoyo del gobierno”, explica Tyler. “Esto dificulta la producción de café: los agricultores necesitan tener acceso a préstamos y que existan más cooperativas que les proporcionen plántulas”.

“La infraestructura general de Liberia también debería mejorar”, afirma. “De esta manera, se fomentaría más el emprendimiento y se mitigaría la corrupción”.

La infraestructura vial en algunas zonas productoras es deficiente, lo que impide a los agricultores transportar su café hasta las instalaciones de procesamiento o hasta la ciudad capital de Monrovia para ser exportado.

Aunque el sector del café de especialidad haya mostrado un mayor interés en Liberica, más que todo por la rutina del finalista Hugh Kelly en el Campeonato Mundial de Baristas de 2021, los volúmenes de producción siguen siendo demasiado bajos para satisfacer esta nueva demanda.

Robert cree que lo que hay que hacer es alentar a los agricultores a agregar más valor a su café, principalmente a través del procesamiento y el tueste.

“Para los agricultores, hacer el procesamiento del café, después tostarlo y degustarlo, les permitirá implicarse más en el cultivo del café”, dice; “sin embargo, antes que nada, tenemos que proporcionarles insumos agrícolas y plántulas de alta calidad”.

La historia de Liberia es muy compleja y los productores de café del país siguen teniendo que enfrentar una serie de desafíos. En definitiva, para que las cosas mejoren, debe aumentar considerablemente el acceso al apoyo financiero, la calidad de la infraestructura y los recursos.

“Tenemos mucha tierra disponible para la producción de café”, concluye Robert. “Hay muchas regiones montañosas que son adecuadas para cultivar café de alta calidad pero falta una buena red de apoyo para los agricultores”.

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Traducido por Almudena Torrecilla Aznar. Traducción editada por Alejandra Soto.

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A pesar de su pequeño tamaño (aproximadamente 57 000 km2), Togo tiene un clima diverso. Mientras que la parte norte del país es más seca y árida, Togo central alberga numerosas mesetas y regiones montañosas adecuadas para la producción de café.

Al igual que muchos otros países de África occidental, la economía de Togo depende en gran medida de la agricultura, siendo el café, el algodón y el cacao los principales cultivos comerciales. El algodón supone la mayor exportación del país mientras que el café representa alrededor del 5 % de los ingresos procedentes de la exportación.

Lamentablemente, la falta sustancial de inversión en el sector cafetalero del país ha obligado a muchos agricultores a abandonar la producción por completo. A su vez, muchas plantas de café togolesas van envejeciendo y perdiendo productividad.

Para aprender más sobre el sector cafetalero de Togo y los desafíos que enfrentan los productores, hablé con dos profesionales locales. Sigue leyendo para descubrir lo que tenían que decir.

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Un breve recorrido por la producción de café en Togo

En comparación con otros países productores de África, Togo tiene una historia relativamente corta en la producción del café. Se cree que se cultivó por primera vez en el país durante la década de 1920, bajo el dominio colonial francés.

Durante las primeras décadas, el sector cafetalero del país estuvo controlado por varios exportadores extranjeros que compraban café directamente a los productores; sin embargo, después de la formación de la Oficina de Productos Agrícolas de Togo (OPAT) en 1964, el gobierno comenzó a supervisar y gestionar la producción.

Según la Organización Internacional del Café (OIC), la OPAT era en gran parte responsable de comercializar el café en los mercados internacionales y de establecer los precios nacionales anuales del café, mientras que la comercialización nacional era administrada por las partes interesadas del sector privado. Bajo este modelo, los antiguos exportadores se convirtieron en compradores de café.

Durante la década de 1980, según las cifras de la OIC, la producción de café del país alcanzó un promedio de 260 000 sacos de 60 kg por año, una cifra que desde entonces ha disminuido progresivamente por varias razones. A principios de la década de 1990, según la OIC, el descenso en los precios del café y en la productividad desembocaron en la liberalización del mercado. Al final, esto dio lugar a una serie de reformas radicales en la producción de café en Togo, que incluían medidas de control de calidad más simplificadas.

Amuzu Koffi Mensah es el gerente de operaciones en Café Kloto, un tostador que obtiene café de las tierras altas togolesas. Él dice que el café es el segundo cultivo de exportación más extenso del país.

“Más de 40 000 familias trabajan en la producción de café”, dice. “Las principales áreas productoras se encuentran en el suroeste del país, en las regiones de Agou, Kloto, Danyi, Amou-Okposo y Wawa”.

Hoy en día, Togo cultiva principalmente Robusta, la mayor parte de la mano de pequeños agricultores que también producen cacao. Durante muchos años, el Robusta del país fue muy solicitado gracias a su alta calidad pero, con el tiempo, la demanda ha ido disminuyendo gradualmente.

Antes del 2000, la superficie total de las tierras productoras de café en Togo era de 40 000 hectáreas pero, desde entonces, se ha reducido a la mitad. Amuzu explica que muchos cafetos son viejos y no pueden producir grandes cosechas.

En 2017, Togo produjo 6,9 millones de toneladas de café según la OIC; sin embargo, en 2020, el volumen se había desplomado a 2,4 millones de toneladas, lo que representa una caída de casi el 35 % en un período de tres años.

Muchos productores togoleses cultivan una antigua variedad Robusta que se conoce localmente como Niaouli. Se cree que esta variedad se cultivó por primera vez bajo el dominio colonial en la década de 1920. 

“Después de cosechar y secar, el café se envía a una planta de procesamiento”, dice Amuzu. “Ahí se somete a un procesamiento natural o lavado”.

Ayuda para los productores de café togoleses

Históricamente, ha habido una clara falta de apoyo gubernamental para los productores de café del país, lo que ha dificultado el acceso de los pequeños agricultores a fertilizantes y otros insumos agrícolas. 

Además, la liberalización del mercado ha favorecido en gran medida a los caficultores mejor establecidos, que cultivan mayores volúmenes de café, al otorgarles un mayor acceso a financiación y otros recursos.

En la actualidad, el Comité de Coordinación del Sector del Café y el Cacao (CCFCC) es responsable de la gestión del sector cafetalero de Togo. El CCFCC proporciona a los agricultores acceso a programas formativos pero en su sistema sigue primando el beneficio de los productores más grandes.

Los agricultores locales reconocen que hay apoyo por parte del sector privado para mejorar el acceso a los insumos agrícolas, aunque es mínimo. Además, la demanda de estos recursos sigue siendo relativamente baja porque muchos agricultores no pueden pagarlos.

En los últimos años, la Unidad Técnica de Café y Cacao (UTCC) ha desarrollado un sistema de servicios adicionales que brinda apoyo a los agricultores en las áreas más rurales. Como parte de esta iniciativa, se envían profesionales capacitados a las fincas de café para ayudar a los productores con mejores prácticas agrícolas.

Actualmente, la UTCC opera una oficina en Kpalime, una ciudad en el suroeste de Togo. La oficina capacita a especialistas para cada uno de los ocho distritos administrativos del país. A su vez, ellos capacitan y supervisan a los asesores técnicos que trabajan en cada una de las regiones cafetaleras del país.

Marketing y valor añadido

Según Amuzu, alrededor del 98 % de la producción de café de Togo se exporta, con importadores de primera línea como Francia, Bélgica, Alemania, Italia y Polonia; no obstante, el  COVID-19 tuvo un impacto significativo en el sector cafetalero del país, lo que provocó una fuerte disminución de las exportaciones. 

Amuzu también cree que la situación se ha visto agravada por la mala gestión de los fondos para el sector cafetalero. “Además, el consumo nacional de café sigue siendo bajo debido a la falta de apoyo técnico y financiero”, agrega.

Una disminución constante en la demanda de café togolés sin duda se suma a los problemas existentes. A pesar de eso, se presta cada vez más atención al aumento del consumo interno de café togolés, con una serie de iniciativas en marcha.

El padre François Komi Amouzou es el gerente de procesamiento de café en la Abadía de la Ascensión en Dzogbégan, que se encuentra en la región de la meseta de Togo. Aquí, los monjes han estado cultivando Arábica, Robusta y variedades híbridas desde la década de 1970, motivados sobre todo por los efectos medicinales atribuidos al café y por los numerosos visitantes que recibe el monasterio.

“La idea original era cultivar y producir café para nuestro propio consumo, así como para los visitantes”, explica. “Posteriormente, decidimos vender café tostado a la comunidad local”.

“Queremos que la gente local conozca los sabores del café togolés”, dice. “Actualmente, tostamos alrededor de ocho o nueve toneladas cada año”.

En su mayor parte, el café que se consume en Togo es instantáneo. El padre Francois dice que no hay cafeterías en la región de la meseta pero la Abadía está tratando de cambiar la mentalidad local hacia el consumo de café de mayor calidad.

Para ayudar a aumentar la demanda local de café togolés, la Organización Interafricana del Café (IACO) se asoció con la CCFCC para establecer quioscos de café en la ciudad capital de Lomé, con planes de extender el proyecto a otras áreas del país.

Como parte de la misma iniciativa, algunos tostadores togoleses participan en talleres de capacitación celebrados en Gabón.

Abordar los desafíos en el sector

Amuzu explica que la falta de apoyo técnico durante la cosecha y el procesamiento posterior supone un grave problema para los pequeños productores.

“Además de esto, mejorar las medidas de control de calidad es un gran desafío en el sector cafetalero de Togo”, agrega. “Hay pocas unidades de procesamiento local que cumplan con buenos estándares de higiene y el acceso a financiación también es un gran problema”.

Asimismo, el sector se enfrenta a una escasez de mano de obra. Koffi cree que esto se debe a que muchos jóvenes en el país no consideran que la producción de café sea lo suficientemente rentable y buscan oportunidades de trabajo en áreas urbanas.

Para superar algunos de estos desafíos, las autoridades togolesas dependen de la producción excedente de café que se puede vender al año siguiente. Además, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) tiene como objetivo centrarse en mejorar los métodos de procesamiento para añadir más valor al café y en impulsar el consumo local.

Amuzu cree que la CCFCC desempeña un papel importante en el fortalecimiento del sector cafetalero de Togo, particularmente al alentar a más mujeres y jóvenes a participar en la producción de café.

Agrega que la CCFCC está abordando directamente el problema del envejecimiento de los cafetos de Togo. Hasta ahora, el comité ha replantado más de 300 hectáreas de árboles de café y ha injertado miles de plántulas en portainjertos existentes. 

Además de estos programas, el Centro de Investigación Agronómica para Zonas Forestales (CRA/F) ha cultivado siete nuevas variedades, aunque los volúmenes siguen siendo demasiado bajos para difundirlos entre los agricultores de todo el país.

A pesar de los muchos desafíos históricos y actuales, el sector cafetero togolés ha demostrado que, por encima de todo, es resiliente. Aunque ciertamente existe la posibilidad de que su Robusta aumente en calidad, se necesitará más apoyo para ayudar a los pequeños caficultores a mejorar sus prácticas agrícolas.

Con el nivel adecuado de apoyo financiero y técnico, los productores de café de Togo podrían mejorar la calidad y el rendimiento de las cosechas, y así contribuir al crecimiento gradual del sector cafetalero del país. 

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Traducido por Almudena Torrecilla Aznar. Traducción editada por Alejandra Soto.

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Aunque de ninguna manera es popular como origen de café, Guinea produce volúmenes significativos de Robusta, lo que quiere decir que el café es un cultivo comercial importante para la economía del país. En el período de cosecha 2015/16, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que la producción de Robusta de Guinea alcanzó un máximo de 280 000 sacos de 60 kg.

Tras un devastador brote de ébola entre 2014 y 2016 en África Occidental, se registraron más de 2300 muertes solo en Guinea. Además, los años de inestabilidad política y los precios del café han mantenido bajos los volúmenes de producción y algunos agricultores abandonaron por completo su producción. En contraste, recientemente, se han lanzado varias iniciativas en el país que se centran en reactivar el sector cafetero.

Para saber más sobre el potencial de la industria del café en Guinea, hablé con dos expertos de la industria local. Sigue leyendo para conocer más.

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Una visión general de la producción de café en Guinea

En 2020, Guinea ocupó el puesto 34 frente a producción de café en el mundo. Si bien los volúmenes de café que cultiva pueden ser insignificantes a escala mundial, es un cultivo importante para muchos agricultores del país.

El café se cultiva en 15 regiones de toda Guinea, incluida la meseta de Fouta Djallon, la reserva natural Ziama Massif y la tierra que rodea el Monte Nimba.

Aboubacar Diallo, productor y empresario de café de Guinea, dice que tanto su padre como su abuelo también eran caficultores. Él explica que la mayoría de los productores del país son pequeños propietarios que poseen una hectárea o menos de tierra. Muchos de ellos enfrentan desafíos con los rendimientos y precios bajos.

La mayor parte del café que se cultiva en Guinea es Robusta, aunque se cree que hay algunas fincas que también cultivan Arábica pero solo a una escala muy pequeña. Según el Centro para la Promoción de las Importaciones de los países en desarrollo (CBI por sus siglas en inglés), Arábica se introdujo por primera vez en el país en algún momento entre principios y mediados del siglo XX pero el cultivo fue relativamente infructuoso.

Varios informes sostienen que ciertas especies de Robusta son nativas de Guinea, como Coffea Mauritania, Coffea Stenophylla y Coffea Liberica. De hecho, una variedad de Robusta conocida como Ziama-Macenta ha recibido una indicación geográfica por su alta calidad y cualidades deseables. Algunos profesionales del café afirman que tiene un sabor similar al de algunas variedades de Arábica; sin embargo, Aboubacar dice que Ziama-Macenta puede ser una variedad de bajo rendimiento.

“Es un Robusta de alta calidad pero la región en la que se cultiva no puede llenar ni dos contenedores durante una temporada de cosecha debido a los bajos volúmenes de producción”, señala.

Antoine Togbodouno es líder de un grupo comunitario y de sustentabilidad con sede en la capital del país, Conakry. Él explica que los bajos rendimientos del café son un problema generalizado en Guinea.

“El café es muy importante para Guinea pero crece principalmente en áreas boscosas”, dice. “Se han formado algunos grupos de agricultores para aumentar los volúmenes de producción y establecer una mejor comercialización pero son pocos y distantes entre sí”.

Añade que muchos agricultores no ven el cultivo de café como una prioridad, lo que significa que a algunos no les queda más remedio que formar pequeñas organizaciones para recibir apoyo.

Procesamiento

La temporada de cosecha normalmente se extiende desde septiembre hasta finales de enero; no obstante, existen pocos sistemas de control de calidad porque los agricultores, por lo general, recogen cerezas maduras y no maduras y las procesan colectivamente.

“Aunque la calidad del café puede ser buena en Guinea, los agricultores deben saber más sobre las mejores prácticas agrícolas”, dice Antoine.

Muchos productores no tienen acceso a camas de secado adecuadas y las cerezas a menudo se dejan secar en patios. Esto puede hacer que el café adquiera cualidades terrosas indeseables, una vez procesado, si los agricultores no tienen cuidado.

“Después de la cosecha, muchos caficultores no realizan ningún tipo de procesamiento”, afirma Antoine. “Generalmente, solo secan las cerezas y después las venden a los compradores, quienes también venden el café a otros compradores para su posterior procesamiento”.

¿Dónde acaba el café guineano?

La gran mayoría del café de Guinea se exporta. Como consecuencia de una falta de mejores prácticas para la cosecha y el procesamiento, muchos productores guineanos reciben precios muy bajos por su café.

“Hay muy poco café especial certificado formalmente en Guinea”, dice Aboubacar. “Hay potencial con la variedad Ziama-Macenta pero existen varias barreras financieras y técnicas para mejorar la calidad”.

Una vez que el café se transporta a las ciudades, generalmente Macenta, que está cerca de la frontera con Liberia, los compradores extranjeros lo adquieren de los agentes locales. Posteriormente, se clasifica y se somete a un procesamiento menor para que sea más adecuado y estable para la exportación.

Por último, antes de exportarlo, el café se envía a los almacenes, la mayoría ubicados en Conakry. Algunos de los mayores mercados de exportación para el café de Guinea son Argelia, Marruecos y Senegal; Países Bajos, Alemania, Francia, Bélgica e Italia también compran volúmenes pequeños.

Debido a que los volúmenes de producción de Guinea son tan bajos, parte de su café exportado en realidad puede ser de Costa de Marfil, lo que indica una mayor falta de trazabilidad en toda la cadena de suministro.

Consumo

Mayoritariamente, Guinea es un país que bebe té. Gran parte del té del país se importa de Sri Lanka; sin embargo, el consumo de café sigue creciendo, aunque a un ritmo comparativamente lento.

“La gente compra bebidas de café instantáneo en los quioscos al borde de la carretera”, explica Antoine. “En las cafeterías, la gente tiende a beber café sin nada añadido”.

Él cuenta que es común que las cafeterías las visiten más hombres que mujeres, lo que se puede deber a una serie de convenciones socioculturales que aún prevalecen en el país

Antoine señala que en Lélouma, una ciudad en el centro-oeste de Guinea, cada vez se abren más cafeterías.

“Se utilizan como espacios para que las personas socialicen y discutan ciertos temas, incluidos la política y los deportes”, explica.

También, hay un número creciente de cafeterías más formales en Conakry, incluido el Café Monts Nimba, que tuesta Arábica y Robusta cultivados localmente.

Aboubacar dice que en Guinea hay pocos tostadores de café. Además, comenta que en el país no hay baristas capacitados formalmente.

“Quiero aprender a ser un barista profesional”, afirma. “Quiero servir café 100 % guineano y presentar a más personas el café del país”.

Abordar los desafíos

No hay duda de que el sector cafetero de Guinea enfrenta una cantidad significativa de desafíos. Uno de los problemas más destacados es la falta de organizaciones de agricultores.

“Se necesita más apoyo para agrupar a los productores en organizaciones o cooperativas para que puedan cultivar café colectivamente”, explica Antoine. “Los productores también necesitan semillas para sembrar en viveros y reemplazar los árboles viejos”.

“La asistencia técnica es muy importante”, agrega. “Necesitamos más capacitación formal sobre cómo plantar mejor las semillas y maximizar los rendimientos”.

Aboubacar coincide y dice que la falta de cooperativas y organizaciones cafeteras significa que hay pocos incentivos para que los agricultores soliciten el apoyo que tanto necesitan.

Además, una clara falta de control de calidad estandarizado quiere decir que los productores continuarán experimentando bajos rendimientos y precios.

Aboubacar dice que hace unos años, el entonces presidente del país propuso una iniciativa para reactivar la producción de Arábica en el norte de Guinea, que tiene un clima similar al de las tierras altas de Kenia y Etiopía.

Si bien se importaron algunas semillas de Ruanda, se ha avanzado poco en el impulso de la producción de Arábica en Guinea. Además, el Plan de recuperación del ébola del país se centró significativamente en aumentar la producción general de café pero hasta ahora los esfuerzos han sido en gran medida infructuosos.

Por eso, Aboubacar dice que no es particularmente optimista sobre el futuro del sector cafetero del país. “Si las condiciones no mejoran, anticipo que los volúmenes de producción seguirán disminuyendo a lo largo de los años porque los caficultores están menos interesados en cultivar café”, sostiene. “Es mucho trabajo duro con pocas recompensas, incluidos precios bajos”.

Tras años de inestabilidad política y el devastador brote de ébola, el sector cafetero de Guinea continúa luchando. Si bien ciertamente existe el potencial para que cultive mayores volúmenes de café de calidad, incluido Arábica, la falta de una supervisión gubernamental adecuada, de mejores prácticas agrícolas y de control de calidad hacen que sea imprescindible contar con más apoyo. 

Por último, debe haber más énfasis en la formación de cooperativas y organizaciones cafeteras para fortalecer el sector en el país pero es evidente que estos esfuerzos tomarán algún tiempo.

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Traducido por Loreta Moccia. Traducción editada por Alejandra Soto.

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Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur son los siete miembros de la organización intergubernamental regional de la Comunidad de África Oriental. En lo que respecta a la geografía, Comoras, Djibouti, Etiopía, Seychelles, Somalia y Sudán también forman parte de la región.

Gran parte de la población trabajadora en la industria cafetalera de África Oriental son mujeres. De hecho, en 2018, la Organización Internacional del Café (OIC) informó que hasta el 70 % de la mano de obra en la producción de café la realizan mujeres, aunque esta cifra puede variar entre países y regiones.

A pesar de constituir una proporción significativa de la mano de obra en esta industria, las mujeres de África Oriental a menudo ganan mucho menos dinero que sus homólogos masculinos. En gran medida, por conceptos erróneos y prejuicios sobre el papel de las mujeres en la toma de decisiones, así como por la falta de progreso en el acceso de ellas a financiamiento.

Para conocer más sobre el papel de las mujeres en la producción de café de África Oriental, conversé con dos profesionales de la industria local. Sigue leyendo para conocer su perspectiva sobre cómo se puede mejorar la igualdad de género en esta región.

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Las mujeres en la agricultura de África Oriental

En pocas palabras, las mujeres desempeñan un papel fundamental en la agricultura dentro de África Oriental. Según el documento Hoja informativa sobre género en África Oriental de USAID, hasta el 96 % de las mujeres en Burundi, el 76 % en Kenia, el 84 % en Ruanda, el 71 % en Tanzania y el 77 % en Uganda trabajan en la agricultura, incluidos los respectivos sectores cafeteros de esos países. 

A pesar de estas cifras, es importante considerar que las exportaciones agrícolas de cada país pueden variar en gran medida, por lo que debemos tener en cuenta estas diferencias.

En muchos casos, las mujeres llevan a cabo la mayor parte del trabajo físico en las fincas cafetaleras de África Oriental, incluida la cosecha, la poda, el deshierbe y la eliminación de plantas viejas. 

Lorraine Girinka es ejecutiva de marketing digital en Kahawa Link Company (KALICO), una empresa de café en Burundi que se destaca por ser propiedad de una mujer. 

“En Burundi, las mujeres desempeñan algunos de los papeles más importantes en la producción de café, desde plantar semillas hasta cosechar cerezas”, dice. “Las mujeres son, en gran medida, responsables de asegurar que las plantas de café crezcan saludables”. 

“Incluso si una finca es propiedad de una mujer y su esposo, son principalmente las mujeres las que tienen que cuidar las plantas de café”, agrega.

De acuerdo con una serie de normas socioculturales tradicionales en África Oriental, los hombres suelen ser propietarios de las fincas y, en consecuencia, de los cafetos. En última instancia, esto significa que incluso si las mujeres trabajan en estas fincas, es más probable que los hombres en la industria tengan un papel más importante en la toma de decisiones y reciban una mayor parte de las ganancias.

Max Peters es un profesional del café en Tanzania. Él dice: “muchas fincas de Tanzania son propiedad de hombres cabeza de familia; sin embargo, los trabajos manuales suelen ser responsabilidad de las mujeres”, explica.

Según un informe de Farming First, las mujeres de Uganda realizan hasta el 58 % del trabajo de campo en las fincas de café y hasta el 72 % del procesamiento posterior a la cosecha.

A pesar de la distribución desigual del trabajo físico, los trabajadores cafetaleros masculinos a menudo ganan más dinero que sus contrapartes femeninas. Por ejemplo, el informe de 2015 de la Asociación de Cafés Especiales sobre equidad de género en África Oriental encontró que, en promedio, los hombres ganaban más de US $700 al cosechar café, mientras que las mujeres ganaban menos de US $450 por la misma labor. 

Si bien esto es el resultado de muchos problemas complejos, la brecha económica entre hombres y mujeres se debe, en gran medida, a varias desventajas y prejuicios que enfrentan las mujeres y las niñas, incluida la falta de acceso a recursos financieros, educación y oportunidades para tomar decisiones.

¿Por qué se excluye a las mujeres de los puestos de liderazgo y del acceso a financiamiento?

Aunque los problemas relacionados con la inequidad de género son muy complejos, pueden atribuirse en parte a conceptos erróneos y prejuicios sociales y culturales sobre las mujeres que ocupan puestos de liderazgo.

“Mi madre, que trabajaba en la producción de café, me contaba sobre los desafíos que tuvo que superar solo por ser mujer”, dice Max. “Algunos hombres dirían que sería demasiado difícil para ella tener un puesto de liderazgo en la producción de café debido a la burocracia y el papeleo y que sería más fácil pagarle a un hombre para que se ocupara de estos asuntos por ella”.

“Los mismos hombres que le negaron a mi madre el acceso a los puestos de liderazgo y los recursos financieros me recibirían con gusto en sus talleres de capacitación [porque soy hombre]”, agrega.

En algunos países cafetaleros, la exclusión de las mujeres en altos cargos es un problema institucional desde hace tiempo. Por ejemplo, algunas cooperativas de café en la región implementan políticas y regulaciones que hacen que las mujeres se sientan excluidas, mientras que otras no brindan oportunidades de crecimiento para ellas.

Además, para unirse a una cooperativa como miembro, los solicitantes generalmente deben poseer al menos algunas plantas de café. Al tener en cuenta cómo suele funcionar la propiedad para las plantas y fincas de café en África Oriental, esto se convierte en una barrera importante.

“Es una norma social y cultural común en la región que las fincas cafetaleras deben heredarlas los miembros masculinos de una familia”, explica Max. “En Tanzania, es difícil para las mujeres ser dueñas de fincas cafetaleras, incluso si tienen los medios económicos para hacerlo”.

“En algunas partes del centro de Tanzania es casi imposible que una mujer sea propietaria de una finca”, agrega. “Esta área incluye muchas parcelas de tierra heredadas y solo los hombres pueden recibirlas”.

Max agrega que las mujeres pueden heredar parcelas pero solo de sus maridos y no de sus familias. En última instancia, este problema contribuye a dar más valor a una mujer una vez se casa con un hombre.

Lorraine cuenta que muchos de estos problemas son el resultado de falta de educación formal para mujeres y niñas. “No se alienta a las mujeres y a las niñas a asistir a la escuela, por lo que cultivan café para ganar algo de dinero para sus familias”, explica. “Tampoco las empoderan lo suficiente como para administrar sus propios negocios cafetaleros”. ​

“A las mujeres de Burundi no se les valora ni motiva para asumir posiciones de liderazgo en la producción de café, especialmente a las mujeres de las áreas rurales”, agrega.

Además, debido a las tradiciones sociales y culturales que requieren que las mujeres lleven a cabo la enorme mayoría de las tareas del hogar y del cuidado de los niños, suelen tener poco tiempo para participar en otras actividades.

¿Ha mejorado la equidad de género en la producción de café de África Oriental?

En primer lugar, es importante señalar que mejorar la equidad de género en cualquier parte del mundo es una tarea ardua que requiere cambios masivos en las mentalidades y las prácticas sociales y culturales.

“Necesitamos cambiar esta forma de pensar”, dice Max. Él explica que debido a que las mujeres han sido vitales para la producción de café en África Oriental durante tanto tiempo, muchas de ellas poseen conocimientos y experiencia invaluables para la industria. Sus homólogos masculinos deben reconocer el valor de este conocimiento y experiencia.

Aunque la equidad de género tiene mucho más que ver con creencias sociales y culturales, también es fundamental mejorar el acceso de las mujeres a financiación y recursos. En los últimos años, cada vez más sociedades cooperativas están comenzando a ofrecer capacitación y apoyo técnico a las mujeres en la industria del café para facilitar su acceso a recursos y educación. 

Además de esto, existe el apoyo de varias organizaciones cafetaleras de mujeres, en particular la Alianza Internacional de Mujeres Cafeteras (IWCA, por sus siglas en inglés). De hecho, varios países de África Oriental tienen sus propias divisiones de IWCA, como Uganda, Tanzania, Ruanda, Kenia, Etiopía y Burundi.

En Uganda, varias organizaciones no gubernamentales como Farm Africa brindan a las mujeres un mejor acceso a diferentes mercados y las alientan a unirse a cooperativas de café, a asumir más roles de liderazgo y a realizar cambios en la dinámica de toma de decisiones dentro de sus propios hogares.

La Asociación de Mujeres en Café de Tanzania también lleva a cabo un trabajo similar al de Farm Africa, con la diferencia de que el crecimiento en la cantidad de miembros ha sido más lento, lo que demuestra que aún queda mucho por hacer en el sector cafetalero de Tanzania.

En Kenia, el programa de Capacitación en Cadenas de Valor de Género para Mujeres Productoras de Café de Kenia se enfoca en capacitar a las mujeres para llevar a cabo las mejores prácticas agrícolas y prácticas de procesamiento.

Mientras tanto, en la República Democrática del Congo (que, según se informa, es uno de los países económicamente más vulnerables del mundo), organizaciones sin fines de lucro como On The Ground ejecutan programas de capacitación en equidad de género.

El trabajo de esas organizaciones permite que las trabajadoras del café superen los desafíos que enfrentan de forma colectiva, lo que les permite empoderarse a sí mismas. 

Al darles acceso a mejores prácticas para desherbar, podar, cubrir con mantillo, cosechar y procesar, pueden llevar a cabo estas prácticas de manera más efectiva, lo que podría aumentar los rendimientos y la calidad.

A pesar de estos esfuerzos, la representación femenina todavía es muy baja en muchas cooperativas de café de África Oriental. Como respuesta directa a esto, algunas mujeres ahora establecen sus propias cooperativas solo para mujeres con el fin de promover un papel más equitativo en lo que respecta al acceso financiero en la producción de café.

¿Cómo se beneficia la industria del café en general con la equidad de género?

Además de la importancia obvia de mejorar la equidad de género para apoyar y animar a las mujeres y sus familias, hay una serie de beneficios claros para la industria mundial del café.

Se cree que en el Cinturón del Café las mujeres lideran entre el 5 % y el 30 % de todos los hogares cafetaleros. Esto significa que cuando mejora el acceso a la educación y los recursos para estas mujeres agricultoras, la calidad del café y los rendimientos también aumentan.

La OIC estima que cerrar la brecha de género en la producción de café podría aumentar la producción mundial hasta en un 4 %, el equivalente a 30 000 millones de tazas de café adicionales por año. Al tener en cuenta que la OIC redujo a la mitad su superávit mundial de café 2020/2021 a principios del 2022, impulsar la producción mundial es más importante que nunca.

Aunque la producción de café en algunos países de África Oriental también ha disminuido en los últimos años, en particular en Kenia y Tanzania, aún conserva su importancia para las economías de ambos países.

Además, con una población de productores de café que envejece y la falta general de interés de las generaciones más jóvenes en la producción de café, está claro que África Oriental se beneficiaría de tener más mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones.

Lorraine expresa su preocupación de que, ante tantas dificultades, las mujeres en la producción de café en África Oriental no se sientan motivadas a desafiar el status quo.

“Incluso las mujeres que han recibido educación formal no tienen la oportunidad de involucrarse más en la producción de café”, dice. “A las mujeres de Burundi no se les ha dado la oportunidad de verse a sí mismas en posiciones de liderazgo”.

En última instancia, para crear una industria cafetera global verdaderamente sostenible, las mujeres deben tener mayor participación en todos los aspectos de la cadena de suministro. Si bien aún queda trabajo por hacer en esta región, como lo hay en otras partes del mundo, la creciente presencia de organizaciones enfocadas y dirigidas por mujeres brinda algo de esperanza. 

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Traducido por Liz Briceño. Traducción editada por Alejandra Soto.

PDG Español

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