Embora não seja de forma alguma uma potência no cultivo de café, ele vem sendo produzido em Taiwan nos últimos 100 anos. Os colonos britânicos introduziram as primeiras plantas, mas foi durante a ocupação japonesa da ilha que a produção realmente começou.

Os japoneses importaram mudas do Havaí, iniciando a produção onde agora é o Condado de Yunlin. Os japoneses cultivavam café como uma cultura de luxo e reservavam-no quase inteiramente à exportação para o Japão, onde era frequentemente oferecido como um tributo ao imperador.

Hoje, o café ainda é cultivado em Taiwan em pequena escala, mas a ilha também tem uma cultura rica e vibrante de consumo de café. Conversei com dois especialistas locais em café para ter uma ideia melhor de como é a indústria de café de Taiwan e seu potencial. Continue a ler para saber mais.

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Produção de café em Taiwan

Joe Hsu é o diretor administrativo da Orsir Coffee em Taiwan. Ele explica que grandes propriedades e fazendas de café são incomuns em Taiwan, já que a produção em larga escala não está bem desenvolvida.

“No máximo, os produtores individuais têm uma área agrícola de cerca de um hectare e isso se traduz em cerca de uma tonelada de café por ano”, diz ele.

Ele acrescenta que os custos da mão de obra são altos e muitos produtores realmente torram seu próprio café, além de administrar pequenos quiosques e cafeterias locais para gerar receita.

A temporada de colheita de café de Taiwan é longa, indo de novembro a maio. A produção está concentrada principalmente em quatro condados: Tainan, Alishan, Pingtung e Yunlin.

O condado de Yunlin é de longe o maior e lar de altas montanhas, solo vulcânico, temperaturas frias e muita água de nascente. Nesta região, o café muitas vezes tem uma acidez moderada, com notas de nozes e cítricos.

O condado de Pingtung, entretanto, abriga montanhas exuberantes e arborizadas, particularmente em torno de Taiwu Village. O cultivo do café tornou-se muito mais proeminente aqui nos últimos anos.

Em Tainan, enquanto isso, as plantas de café crescem no sopé, com uma “estrada de café” localizada ao sul da cidade de Guanziling, na primavera quente.

Os agricultores cultivam uma série de variedades em Taiwan, incluindo Typica, Catimor, Bourbon, Caturra, Catuaí e Geisha, que são todas populares internacionalmente.

No entanto, Joe acrescenta: “Curiosamente, ultimamente, o SL-34 do Quênia foi introduzido em Taiwan e se tornou um sucesso instantâneo. “É muito popular por causa de seu rendimento superior e qualidade da xícara. Os agricultores estão agora optando pelo SL em vez das variedades mais tradicionais.”

A grande maioria dos cafeicultores taiwaneses trabalha individualmente, mas existem alguns grupos de bairro que funcionam como pequenas cooperativas. Esses grupos possuem estações de lavagem privadas para processar seu café.

Processamento e comércio

A maioria do café produzido em Taiwan é lavado, mas em altitudes mais baixas, alguns agricultores optam pelo processamento natural para aumentar a doçura de seus cafés.

O processamento honey, onde parte da mucilagem é mantida após a retirada da casca enquanto o café seca, também está aumentando. Joe diz ainda que um punhado de agricultores que trabalham com compradores internacionais estão lentamente começando a experimentar outros métodos.

“Após o processamento, o café taiwanês geralmente é vendido no mercado interno”, explica Joe. “Pode ser vendido como grão verde ou torrado. Alguns dos agricultores possuem pequenas cafeterias onde fazem suas vendas. Muito pouco é exportado.”

Embora Taiwan cultive café para consumo predominantemente doméstico, também importa café de outros países ao redor do mundo para satisfazer a demanda local.

As importações de café em Taiwan giram em torno US$235 milhões por ano, e cerca de 40% é café torrado (grão inteiro, moído ou solúvel). Os 60% restantes são café verde, que é então torrado e vendido internamente em Taiwan.

Os números de importação para Taiwan cresceram exponencialmente de 2012 a 2016, e um crescimento semelhante foi previsto para a década de 2020. A maioria do café torrado chega em Taiwan vindo dos EUA (45%), seguido por Japão (21,5%), Malásia (12,2%), Itália (8,5%) e Suíça (3,5%).

As importações de café verde, entretanto, estão distribuídas de forma bastante equitativa. As cinco principais origens que enviam café para Taiwan são Indonésia (17,9%), Brasil (17,1%), Etiópia (13%), Colômbia (12,6%) e Guatemala (11,6%).

A história do consumo de café em Taiwan

Como os números comerciais indicam, o consumo de café está crescendo em Taiwan. No entanto, a maior barreira é a relação de longa data da população taiwanesa com o chá.

O chá tem sido a bebida dominante para os taiwaneses há muito tempo e a ilha inovou com produtos de chá (como o chá de bolhas, agora famoso em todo o mundo) por décadas. No entanto, se houver dados recentes, as preferências por bebidas parecem estar mudando à medida em que o café se torna mais acessível.

Tristan Wang é um barista de café especializado em Taiwan. Ele explica que as pessoas bebem chá o dia todo, inclusive com as refeições.

“As pessoas podem tomar café principalmente de manhã, talvez à tarde e raramente no final da noite”, explica ele. “Essa situação resulta da cultura alimentar, do estilo alimentar e do custo. Nesse sentido, é mais fácil obter uma grande variedade de bebidas à base de chá do que bebidas de café decentes.”

Ele explica que o café tem sido proeminente em Taiwan por cerca de 30 anos e, nesse período, cresceu tremendamente. Hoje, o Taipei Economic and Trade Office relata que existem pelo menos 15.000 cafeterias em Taiwan e que o consumo de café mais do que dobrou no período de oito anos, de 2010 a 2018.

“O café remonta pelo menos à época japonesa”, diz ele. “No final dos anos 1990, as bebidas à base de café espresso se tornaram uma nova onda, principalmente devido à Starbucks. Cerca de uma década atrás, as pessoas começaram a aprender sobre café especial.”

Mesmo há apenas 30 anos, a maior parte do café disponível em Taiwan era solúvel, com apenas um punhado de cafeterias em toda a ilha. No entanto, isso começou a mudar na década de 1990, com o influxo de café torrado do exterior.

Desde então, o crescimento do consumo de bebidas à base de café espresso e café de filtro explodiu e levou a uma mudança nas preferências da população taiwanesa.

Hoje, Taipei está cheia de cafeterias, e a cultura do café especial está se tornando cada vez mais proeminente.

“O mercado de cafés especiais está atualmente bastante maduro”, diz Tristan. “Muitas pessoas agora estão envolvidas nessa indústria, incluindo cafés, varejistas, torrefadores, importadores e até agricultores.” Joe acrescenta: “Eu diria que cerca de 98% do café verde taiwanês acaba sendo consumido internamente. No entanto, a maioria desses agricultores trabalha diretamente com torrefadores, o que é uma coisa boa de se ver. É muito real.”

Eventos locais de café para produtores

Joe explica que as competições locais de café ajudaram a promover o crescimento e o desenvolvimento da produção de café em Taiwan. Na sua maioria, são organizados por instituições privadas ou pelo governo local.

Segundo ele, muitos estão focados nos agricultores e na produção e tentam ser o mais acessível possível. O Taiwan International Coffee Festival é um dos mais populares. “Mesmo os produtores de pequena escala são incentivados a participar dessas competições”, explica Joe. “No entanto, eles são obrigados a enviar amostras de culturas ao governo local para participar delas.” Como resultado, ele afirma que o governo fornece treinamento e orientação para apoiar os agricultores.

O que vem em seguida?

De acordo com Joe, a maior parte do café produzido em Taiwan é consumido localmente, mas seu custo ainda pode ser alto para muitos consumidores domésticos. Além disso, diz ele, os produtores não sabem muito sobre o mercado interno e internacional de café, dificultando que o café taiwanês melhore sua reputação.

“Ainda há falta de conhecimento no que diz respeito ao marketing”, observa Joe. “A educação do café entre os produtores é importante para mudar isso. Felizmente, houve alguma intervenção do governo local e privada.”

Para os produtores, as outras grandes barreiras são um fosso geracional e o aumento dos custos da mão-de-obra – que são desafios comuns a outras origens. A maioria dos produtores de café em Taiwan está envelhecendo, e as gerações mais jovens nessas famílias muitas vezes procuram sair para encontrar emprego nas cidades. Mesmo aqueles que querem trabalhar no café preferem aprender sobre o lado do consumidor, trabalhando em cafeterias– o que é amplamente visto como mais desejável.

Apesar dessas questões, há muito com o que se empolgar no setor de café em Taiwan, seja no lado da produção ou do consumo.

“Em geral, as pessoas estão abertas a experimentar coisas novas, especialmente no que diz respeito a alimentos e bebidas”, conclui Tristan. “As pessoas mais jovens estão ficando mais criativas e interessadas em todos os tipos de atividades para o café, e há muita influência daqueles que viajaram para o exterior.”

No entanto, para que o café taiwanês se torne conhecido e para que os agricultores melhorem sua renda, a conscientização precisa crescer no cenário internacional. É claro que as demandas do mercado interno por si só não podem apoiar a produção de café de Taiwan para crescer em qualquer tipo de escala.

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Créditos das fotos: Peter Gakuo

PDG Brasil

Traduzido por Daniela Melfi

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Para compreendermos a história, a cultura e o papel do café no município, o PDG Brasil conversou com historiadores, descendentes das comunidades quilombolas e portuguesas e produtores de café que vêm despontando nos concursos pela qualidade em potencial que este terroir apresenta.

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A origem do café em Rio de Contas

Iniciamos nossa compreensão da importância do café na cidade conversando com o proprietário da loja de artesanato Pouso dos Creoulos, o guia turístico Fernando Pinto, e com . Sayonara Pinto, gerente do escritório do Iphan em Rio de Contas. O casal compartilhou informações sobre a fundação e o tombamento como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do município.

Entre os anos de 1640 e 1690, escravizados provenientes de várias etnias da África chegaram à região e fundaram o Quilombo Pouso dos Creoulos. As famílias se instalaram no local após sobreviverem ao naufrágio de um navio negreiro em Itacaré e adquiriram sua liberdade subindo o Rio das Contas até chegarem ao local, onde passaram a viver em liberdade.  

Logo após a virada do século, o quilombo é descoberto pelos Bandeirantes, que escravizaram novamente a comunidade. Nessa época, o ouro era tão abundante que conta-se que nas festas tradicionais era um costume jogar pó desse precioso metal ao vento como uma forma de homenagem.

Não demorou para as jazidas serem exauridas e, com o declínio do ouro, a economia local passou a ser fomentada pelo artesanato de madeira, metal e couro. Até que finalmente a comunidade ingressou na produção de café no início do século 19. 

Atualmente Rio de Contas possui quase 200 produtores familiares distribuídos entre seus dois biomas: caatinga e cerrado.

A cultura cafeeira local atualmente 

Um dos pioneiros na torra de cafés especiais em Rio de Contas, Lucas Campos, da Blenditta Torra de Bons Cafés, fala sobre como se encontra agora a cultura cafeeira no município e qual sua perspectiva. “Aqui possuímos um terroir único devido às condições geoclimáticas, como uma altitude de 1.600 m em fazendas produtoras com solos apropriados para o cultivo. No entanto, há um grande potencial ainda a ser explorado em sua plenitude pelos produtores familiares locais.” 

Para ele, um bom caminho para desfrutar desse potencial é a união da cultura e da tradição histórica com a demanda por tecnologia humana, de maquinário e estrutural visando utilizar esse alto potencial para entregar um café único para todo o Brasil e para o mundo.

Conhecendo algumas comunidades locais

Comunidade Quilombola do Bananal

Fomos muito bem recebidos por Maria de Lourdes e seu filho, Lucas Santana. Desde a chegada, já percebemos a ancestralidade exaltada, e o café se fazendo presente com toda a simbologia que o permeia.

Segundo Lucas Santana, o café atualmente é produzido por quatro famílias, dentre os 60 moradores da comunidade. Resgatando um pouco das origens da comunidade, Dona Maria de Lourdes nos disse com muito orgulho: “Nem todos os homens que sobreviveram ao naufrágio foram reescravizados, pois conseguiram manter sua liberdade atuando como garimpeiros livres”. 

“Na época do meu avô, já havia a tradição do Samba de Roda na Semana da Consciência Negra, mas era monitorada pelo delegado da cidade, para ver se estávamos nos ‘comportando’”, lembra. Sobre a culinária, um produto é citado como carro-chefe: a paçoca de castanha do pequi.

Comunidade Quilombola de Barra

Prosseguindo pela estrada de chão, avista-se uma comunidade de 220 pessoas, com 50 produtores de café para subsistência. O líder comunitário, Carmo, nos apresentou a Claudinúzia Aparecida, da Associação das Mulheres Artesãs Quilombolas de Barra, Bananal e Riacho das Pedras, fundada há 15 anos. 

Atualmente, a associação conta com 15 mulheres. Além de confeccionarem roupas de renda e bordado e um artesanato ancestral em crivo rústico, as mulheres são fundamentais na época da colheita do café. A comunidade possui além da loja de artesanato, um Espaço Cultural e um centro de múltiplo uso.

Sr. Carmo é a história viva de Barra e afirma que a tradição é mantida pelas Festas Tradicionais do Reizado, do Samba de Roda, Bendengó e Encomendação das Almas. Ao ser questionado sobre o que espera para o futuro, nos diz, abraçado a 2 pés de café no seu quintal, num misto de esperança e resiliência: “Minha perspectiva é que os jovens levem adiante nossas tradições, para que essas não sequem como uma árvore não nutrida”.

Comunidade Portuguesa do Mato Grosso

Se a quase vizinha cidade de Piatã é considerada a mais alta do nordeste brasileiro conforme os dados municipais disponíveis aqui, é em Rio de Contas que fica o povoado mais alto com seus 1.450 m de altitude e com cultivares a incríveis 1.602 m acima do nível do mar, veja aqui.

Descendentes de portugueses convivem com os descendentes africanos em harmonia com interações nas festas tradicionais de ambas etnias e estabelecem uma relação econômica-social ainda mais intensa na época da colheita. 

A Comunidade do Mato Grosso hoje possui 1.100 moradores e está a 22 km da sede do município, no topo do morro onde estão situadas, em sua base, as comunidades quilombolas já citadas. Vale informar que a Igreja mais antiga da Chapada Diamantina, datada de 1713, foi construída nesse povoado em homenagem a Santo Antônio.

O café é o principal produto cultivado na Comunidade e a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade do Mato Grosso em parceria com o Poder Público Municipal conseguiu um torrador, um despolpador e a construção de um terreiro, o que indubitavelmente tende a melhorar ainda mais os cafés lá produzidos.

A produtora da Comunidade do Mato Grosso, Olívia Ramos, do Café Flor do Mato, é a terceira geração de cafeicultores da família. Quando morou em São Paulo poucos anos atrás, percebeu que havia um movimento novo no que tange à qualidade dos cafés. 

Retornou à sua terra natal e contou com o apoio fundamental da família e do mestre de torra Lucas Campos para melhorar a qualidade do seu café. Sua marca possui dois rótulos: clássico e de especialidade. 

A tirar pelas palavras embargadas e com as lágrimas escorrendo por sua face, podemos ter uma noção do poder do café para Olívia. “A minha autonomia e liberdade estão diretamente ligadas ao café que produzo. Ele é o meu jeito de chegar ao mundo honrando minha própria história e da minha família, fazendo com que minha filha Flora se orgulhe diariamente da mãe que tem”.

É da Fazenda Pedro Rodrigues, do produtor Valgleber Mafra, também situada no Povoado do Mato Grosso, que saiu o 20° colocado do Cup of Excellence, promovido pela BSCA em 2021.

Nos idos da década de 70, o Sr. Jonas Mafra (pai de Valgleber) plantou as primeiras mudas de café no povoado do Mato Grosso e foi seu filho, um empreendedor inquieto, que durante a pandemia se voltou ainda mais para o café e alcançou a excelência na qualidade. 

A premiação no CoE aconteceu apenas no segundo ano de produção de cafés especiais e logo no primeiro envio de café para concurso. Um feito inédito para a região. 

Isso reafirmou a importância que o café tem na Fazenda Pedro Rodrigues e Valgleber junto à sua esposa, Jaquelane também já premiada em 2021 entre os 40 melhores cafés do Concurso Florada Premiada da 3 Corações. 

A família tem na fazenda sobretudo “um lugar de paz”, conforme palavras do produtor. Salientando que o Café Mafra muito em breve será lançado no mercado, levando toda essa qualidade para nossas xícaras.

As perspectivas de Valgleber? “Gostaria de ser referência para motivar outros produtores a perceberem que é possível ter cafés de excelência em Rio de Contas.”

Na região, há também produtores que se destacam focando em qualidade e sustentabilidade. É o caso da Fazenda Vaccaro. A empresa tem no turismo rural o seu carro-chefe, mas também é bastante conhecida pela Cachaça Orgânica Serra das Almas, 1° lugar no Brasil no concurso promovido pela Revista Vip em 2011. 

Como nosso assunto é café, é válido conhecer as belezas naturais da fazenda, consumir as 15 variedades de frutas cultivadas organicamente na propriedade e mantidas em câmara fria, dar um gole na “branquinha” premiada e beber à vontade o catuaí amarelo, um de seus destaques. 

Assim nos despedimos de Rio de Contas (BA), uma cidade da Chapada Diamantina, fantástica com sua história secular, seu povo consciente da importância da ancestralidade e um café em franca expansão no desenvolvimento das suas potencialidades.

Créditos: Acervo Augusto Carvalho (mãos com café/destaque; Praça da Matriz, Blenditta Torra de Bons Cafés, Comunidade Quilombola do Bananal, Dona Maria de Lourdes e Lucas Santana, Fachada da Associação das Mulheres Artesãs Quilombolas, Claudinúzia Aparecida e seu filho Augusto no interior da loja e Sr. Carmo, panorâmica do pé de café visto do Povoado do Mato Grosso, balaios de café, produtora Olívia Ramos e sua filha Flora no cafezal, produtor Valgleber e Jaquelane no terreiro suspenso) e Fazenda Vaccaro (xícara com o café Serra das Almas).

PDG Brasil

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Na agricultura global, Gana é conhecido principalmente por ser o segundo maior produtor de cacau do mundo. No entanto, também produz café – apesar de ocupar a 42ª posição globalmente, entre outras nações como Angola e Serra Leoa.

Para saber mais sobre o florescente setor cafeeiro de Gana, conversamos com dois especialistas regionais em café. Eles contaram mais sobre a indústria e o que o futuro reserva para essa origem do café. Continue a ler para saber mais.

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Uma breve história do café em Gana

O café robusta é originário da África Ocidental e Central, mas as primeiras evidências da produção estruturada de café em Gana datam de meados do século 18.

Apesar de mais de 250 anos de história, no entanto, a produção de café de Gana ainda é comparativamente pequena.

Embora a produção de café fosse popular nos séculos 18 e 19, uma queda no preço do café na década de 1980 fez com que muitos agricultores abandonassem suas fazendas em favor do cacau.

Para incentivar a produção, o governo estabeleceu 19 fazendas de café nacionalizadas em todo o país durante a década de 1980, que mais tarde foram divididas e vendidas a produtores privados.

A crescente demanda e um mercado interno saudável para o café deram esperança aos cafeicultores e, em 2001, o Ghana Cocoa Board (COCOBOD) facilitou o desenvolvimento de 2.400 hectares de terras agrícolas novas ou revitalizadas para a produção de café.

O conselho também delineou preços justos e mínimos para o café de Gana, proporcionando aos cafeicultores mais segurança. Além disso, o governo de Gana também traçou um plano de expansão agressivo no início do século 21, tendo dobrado a produção nacional de 2006 a 2010 e novamente de 2010 a 2015.

Além disso, em 2014, o governo de Gana aprovou seu Programa de Reabilitação do Café (CRP), que incluía pesquisa, serviços de extensão e a introdução de variedades de café de alto rendimento. Desde então, o projeto forneceu apoio técnico e financeiro a mais de 4.500 pequenos agricultores, dos quais 22% são mulheres.

Infelizmente, graças ao impacto duradouro da queda dos preços na década de 1980, Gana ainda é o terceiro menor produtor de café da África Subsaariana, atrás da Libéria e da República Centro-Africana.

No entanto, o café está se tornando rapidamente uma alternativa promissora para os pequenos agricultores, pois cresce mais rapidamente e é mais fácil de manter do que o cacau.

O café ganês hoje

Benedicta Tamakloe é a fundadora da Bean Masters, uma empresa de café ganense que opera usando um modelo de abastecimento ético. Seu objetivo, diz Benedicta, é apoiar os agricultores e melhorar a qualidade do café em Gana.

“Gana não é conhecido internacionalmente como produtor de café”, diz Benedicta. “Isso ocorre principalmente porque o volume de produção é bastante baixo. Realmente, você precisa de volume para colocar seu nome no mapa e ainda não temos os volumes.

“Também cultivávamos café arábica nas montanhas, mas, por causa do clima e da altitude, o robusta era favorável”, acrescenta. “Realmente, a quantidade de arábica plantada era muito pequena para ter algum valor econômico.”

Cillian Walsh é proprietário da Gold Coast Roasters, uma empresa dedicada a obter “os melhores grãos de café arábica e robusta da África Ocidental”. Ele ecoa os comentários de Benedicta, observando que a produção de Gana despencou após o colapso na década de 1980.

“Porém, não é apenas a altitude que atrapalha a produção”, acrescenta. “Infestações de insetos e doenças também significam que o arábica não vale a pena. Estamos tentando seguir a rota da agricultura orgânica.”

Nos últimos anos, ele diz que parte do plano de expansão do governo tem oferecido mudas gratuitas aos agricultores. Ele também foi incentivado pelo crescimento do consumo doméstico de café e por um pequeno setor de torrefação – até hoje existe uma Associação de Torrefadores de Café de Gana (CRAG).

Café ganês: um perfil

Praticamente todo o café ganense é robusta, já que o país é amplamente de baixa altitude com um clima inadequado para a produção de arábica. Grande parte das terras agrícolas do país fica entre 400 e 800 m – o que não é muito apropriado para o cultivo de arábica de alta qualidade.

O café é cultivado principalmente nas regiões Ashanti, Bono Ahafo, Leste, Centro, Oeste e Volta, com colheita que começa em setembro. O país produz cerca de 37.000 sacas de 60 kg por ano.

Os produtores de café de Gana são principalmente pequenos agricultores, que têm um rendimento médio estimado de 300 kg de cerejas de café por hectare.

As fazendas têm em média entre meio acre e 1,5 acres de tamanho. No entanto, também existem algumas fazendas de grande escala com um rendimento médio estimado de 1.500 kg por hectare. O café é geralmente processado natural, seco ao sol em terreiros suspensos (usados normalmente para a secagem do cacau) e vendido em moinhos ou centros de descasque.

Ao todo, estima-se que cerca de 17.000 hectares de terras agrícolas no país são usados para o cultivo de café, e que o café é uma importante fonte de renda para cerca de 8.000 pequenos agricultores. Muitos deles aderiram apenas nos últimos anos, após esforços agressivos de expansão da COCOBOD.

Além disso, embora o robusta ganense não seja normalmente considerado um robusta “fino”, alguns produtores no país estão confiantes de que a qualidade é possível. Embora o mercado ainda seja pequeno, há esperanças de que isso, junto com os volumes crescentes de produção, possa ajudar a revitalizar o setor cafeeiro ganês.

Organizações e estrutura do café

Além de ser um regulador do cacau, a COCOBOD também supervisiona a produção de café e caritê em Gana.

Desde sua fundação em 1947, seu foco tem sido facilitar o crescimento e o desenvolvimento do setor. Ela se concentra em P&D, produção de mudas, suporte técnico, inspeção e certificação e comercialização do café ganês no cenário internacional.

Conforme mencionado, seu foco principal desde 1980 tem sido revitalizar o setor cafeeiro do país – lenta, mas seguramente.

Existem também alguns grupos de agricultores em Gana, alguns dos quais possuem cooperativas. De acordo com Benedicta, muitos deles são baseados na comunidade.

“Um exemplo é a Associação de Agricultores de Café Sustentáveis”, diz Benedicta. “Essa associação tem cinco cooperativas, das quais uma é totalmente feminina.”

No entanto, Cillian diz que a produção de café em Gana ainda é muito fragmentada. Sua empresa pertence a uma das muitas organizações locais, por meio das quais obtém café de cerca de 50 agricultores diferentes.

Reputação internacional e melhoria da qualidade

Grande parte do café de Gana é vendido na África Ocidental e não aparece nas estatísticas oficiais de exportação.

Além de seus vizinhos imediatos, o café ganense não é muito conhecido. Os preços também dependem fortemente dos números da produção de café nos vizinhos Togo e Costa do Marfim, cujos números de produção são muito mais altos.

O café que fica em Gana é vendido para torrefadores locais, que devem competir em um mercado com o café importado. Mesmo no mercado interno, no entanto, o café ganense enfrenta desafios – que muitas vezes estão relacionados à qualidade.

Por exemplo, Benedicta diz que os agricultores geralmente apenas retiram a colheita de seu café, independentemente do grau de maturação. No entanto, ela e outros organizadores estão tentando treinar os agricultores a escolherem a dedo apenas as cerejas mais maduras, com o objetivo de aumentar a qualidade e melhorar os preços.

“Quanto ao processamento, é basicamente uma secagem natural ao sol”, diz ela. “Os agricultores usam camas de secagem de cacau em seus quintais para colocar o café ao sol, cobrindo-o à noite até secar. Em seguida, eles empacotam o café seco em sacos e o armazenam.”

“No momento, estamos procurando expertise para introduzir outros métodos de processamento para criar um nicho de mercado para o café ganense. Existe um mercado limitado para o robusta seco ao sol. Estamos em busca de parcerias para auxiliar em outros métodos de processamento.”

Após a secagem ao sol, os agricultores levam sua safra para um centro de descasque e vendem aos compradores. Benedicta observa que o COCOBOD impõe padrões mínimos de qualidade e exige que todos os envolvidos na comercialização interna e externa do café a partir desse ponto estejam totalmente licenciados.

Mas, apesar disso, ainda há problemas nesta fase, como explica Benedicta.

“Parte do café está infestado de brocas do café, o que diminui a qualidade e, consequentemente, o preço”, diz ela. “O teor de umidade também varia muito.”

Cillian acrescenta: “A associação de torrefadores está promovendo o robusta como um produto especial em Gana. No entanto, não há padronização de qualidade no país e, portanto, os volumes mínimos exportados são impulsionados por cerca de três grandes produtores que o vendem como robusta de baixa qualidade”.

Para conseguir preços ainda melhores, os produtores estão sendo incentivados a adotar melhores práticas. Isso inclui a coleta manual, o uso de armazenamento dedicado e a secagem mais eficaz em canteiros elevados dedicados.

Consumo de café em Gana

Embora a produção de café de Gana enfrente desafios, felizmente Benedicta e Cillian observam que o consumo está aumentando no país – o que significa um mercado interno crescente para os produtores.

“Muitos ganenses agora adquiriram o gosto pelo café estrangeiro”, diz Benedicta. “Eles estão voltando e tentando trazer suas experiências para casa, então estão bebendo mais café agora.”

Como resultado, em áreas mais urbanas de Gana (como a capital, Accra), o número de cafeterias está crescendo.

Há também um segmento pequeno, mas de rápido crescimento, de torrefadores que torram e embalam seu próprio café e o vendem em países vizinhos como Burkina Faso.

“Na Gold Coast, também estamos tentando agregar mais valor ao nosso café em colaboração com os hoteleiros”, acrescenta Cillian. “Um bom exemplo é o sorvete de café. Também estamos trabalhando com chefs no Canadá e um em Gana para produzir aromas para refeições e molhos.”

O que vem em seguida?

Segundo Benedicta, o maior obstáculo para a produção de café ganense é o conhecimento técnico.

“O conhecimento básico já existe e o entendimento está estabelecido. Mas falta know-how técnico para as implementações”, afirma. “O acesso a conhecimentos técnicos na cadeia de valor do café de Gana é limitado.”

“Estamos introduzindo o modelo cooperativo, com o objetivo de ter padrões uniformes em todas as áreas. Em outros lugares, o acesso ao financiamento é um grande problema e realmente faltam investimentos. Não tornamos nosso setor lucrativo o suficiente.”

No entanto, com os esforços contínuos do governo, muitos têm esperança de que o café ganense comece a crescer e a contribuir para a economia nacional em um futuro próximo. Quando isso acontecer, o consumo doméstico de café deverá aumentar proporcionalmente.

“Já estamos no processo de criação de soluções para os agricultores que cultivam robusta para aumentar a qualidade”, disse Cillian. “Estamos implementando o método queniano de classificação e pagando bons preços aos produtores por cafés de melhor qualidade.”

E embora o país não tenha uma associação de cafeicultores dedicada, a COCOBOD está criando uma divisão para intensificar o apoio ao setor cafeeiro. Acredita-se que isso se concentrará em P&D e regulamentação de mercado para melhorar os resultados para os produtores de café de Gana.

De modo geral, há espaço para melhorias no setor cafeeiro de Gana, e as partes interessadas estão se unindo para impulsionar o setor. As coisas estão mudando, e o objetivo de melhorar a qualidade do café certamente parece possível.

Melhor colheita, melhores práticas agrícolas e melhor processamento estão agora se tornando mais proeminentes. Se isso continuar, muitos acreditam que é apenas uma questão de tempo até que Gana aumente seu perfil como país de origem do café.

“Esperamos plantar mais de 150 acres neste ano”, conclui Cillian. O governo espera produzir mais de três milhões de mudas. Isso é definitivamente um começo. Se seguirmos isso com alguns regulamentos relativos à padronização e qualidade, acho que Gana tem um bom futuro pela frente.”

Créditos: Unsplash 

Tradução: Daniela Andrade. 

PDG Brasil

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Em reconhecimento às suas ótimas condições para a produção de café, Campo das Vertentes recebeu a Indicação de Origem do Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), em 2020.

Para saber mais sobre a região, seus cafés naturais processados de alta qualidade e seu rico patrimônio de produção de café, conversamos com um pesquisador da Embrapa e um produtor da Sancoffee. Continue a ler para saber o que disseram.

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Uma história da produção de café em Campo das Vertentes

Localizado no coração de Minas Gerais, Campo das Vertentes fica cerca de 200 km ao sul de Belo Horizonte, a capital do estado. Situa-se entre duas bacias hidrográficas geográficas, proporcionando-lhe um solo rico e fértil que historicamente o tornou perfeito para a agricultura.

A professora Helena Alves é pesquisadora da Embrapa, estatal brasileira de pesquisa.

Helena esteve ativamente envolvida no processo de candidatura à indicação geográfica Campo das Vertentes. Ela conta que o café é cultivado na região desde meados do século 19.

“Com a constituição do Império no Brasil em 1824, novos caminhos começaram a se abrir para o setor cafeeiro”, diz Helena. “Foi nessa época que Minas Gerais começou a ser vista como atraente para o café.”

“A Zona da Mata foi a primeira região do estado a ser amplamente ocupada por fazendas de café. Em outras regiões do estado, incluindo Campo das Vertentes, algumas fazendas espalhadas começaram a plantar cafeeiros de forma quase experimental.”

Embora as primeiras evidências da produção de café na região possam ser encontradas em 1860, Helena diz que só em 1881 ela se tornou verdadeiramente proeminente. Nesse momento, ferrovias foram implantadas, ligando a região ao litoral e tornando a cafeicultura mais viável financeiramente.

“A chegada da ferrovia impulsionou o crescimento do café na região”, afirma. “As árvores de café tornam-se parte de documentos, como declarações de bens familiares e / ou testamentos.”

Helena também observa que a rica história e herança da produção de café da região se reflete na forma como as fazendas operam.

“A maior parte do café do Campo das Vertentes (assim como da maior parte do Brasil) é processado de forma natural”, explica ela. “Na verdade, isso está associado à forte tradição e história da região.”

“Em muitos casos, as fazendas hoje são muito antigas e tradicionais, com processos que foram passados de geração em geração. A produção de café aqui é caracterizada pela propriedade familiar.”

“Além disso, a rica cultura da região se expressa de várias maneiras. Isso inclui festas tradicionais como o Congado (uma festa religiosa afro-brasileira), outras festas religiosas e gastronomia. Tudo isso confere ao Campo das Vertentes uma forte identidade histórica – que também se reflete na cultura cafeeira da região.”

O terroir de Campo das Vertentes

O produtor rural Henrique Cambraia é um produtor de café de quarta geração e faz parte da Sancoffee, a cooperativa de café mais proeminente de Campo das Vertentes.

Ele diz que o terroir da região torna “bastante fácil produzir cafés processados naturais com alta complexidade”.

“Em outras regiões, pode haver muitos problemas com o clima”, acrescenta. “Aqui, temos a consolidação de uma série de fatores climáticos positivos, como topografia, temperatura e assim por diante. Isso significa que as condições são ótimas para a produção de arábica.”

De acordo com Helena, esses fatores incluem:

• Uma boa temperatura média anual. Isso é cerca de 20 °C, com um mínimo de 14 °C e um máximo de 26 °C .
• Chuvas consistentes e saudáveis. A precipitação média anual é de cerca de 1.400 mm e é bastante consistente.
• Altitude ideal. A maioria das fazendas de café da região está na faixa de altitude de 900 a 1.000 m, e aproximadamente um terço de todo o café é cultivado acima de 1.000 m.
• Topografia perfeita. O terreno é irregular, mas plano o suficiente para equipamentos agrícolas avançados.
• Solo saudável. O solo da região é dominado por latossolos, que apresentam excelentes propriedades físicas, incluindo grande profundidade e textura.

“Todas essas características ambientais tornam a região propícia ao cultivo de café”, diz Helena. “Eles oferecem condições que favorecem a produção de um café de qualidade.”

Henrique também fala sobre algumas das variedades que são especialmente populares na região, que incluem bourbon amarelo, catuaí amarelo, catuaí vermelho e mundo novo.

Que sabor têm os cafés de Campo das Vertentes

Segundo Helena, é difícil generalizar quando se trata de um sabor para o café Campo das Vertentes.

“Sabemos que o perfil sensorial, assim como a qualidade do café, é uma interação complexa entre ambiente, genética e processamento”, diz ela. “No entanto, podemos simplificar e examinar o que a maioria dos compradores procuram quando vêm comprar o café Campo das Vertentes.”

“O perfil de sabor ‘clássico’ seria o de um café com doçura, corpo e aroma cremosos, chocolate forte e notas frutadas.”

Henrique concorda em grande parte, mas observa que a “principal característica” é um “sabor marcante de chocolate”.

Ele diz: “O próprio café brasileiro tem notas suaves de chocolate e nozes, amêndoas e castanhas na maior parte. No entanto, os cafés da nossa região destacam-se pelo intenso sabor de chocolate, corpo marcante e limpeza excepcional”.

“A limpeza, em particular, vem da baixa variação nas condições climáticas da região”, acrescenta. “Para mim, é isso que define o café Campo das Vertentes: limpeza, chocolate e corpo.”

Ele lembra que essas características fazem dos cafés do Campo das Vertentes a escolha ideal para os blends de espresso, principalmente se os torrefadores estão em busca de doçura e corpo.

Helena observa ainda que, embora a maioria dos cafés da região seja processada de forma natural – o que acentua tanto o corpo quanto a doçura -, os produtores de Campo das Vertentes estão começando a explorar uma série de métodos de processamento.

“Isso inclui processamento descascado natural, casca úmida e até cafés de fermentação controlada”, diz ela. “Mesmo considerando apenas o método de pós-colheita, você já tem a possibilidade de uma grande diversidade de sabores e aromas.”

“Também acho que os compradores terão uma surpresa agradável ao adquirir cafés em Campo das Vertentes, porque os cafeicultores da região não param de inovar.”

Indicação geográfica: o que é e por que é importante?

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, uma indicação geográfica (IG) é um “sinal utilizado em produtos que têm uma origem geográfica específica e possuem qualidades ou reputação que são devidas a essa origem”.

Henrique explica que, no processo de registro de uma indicação geográfica no Brasil, são necessárias duas etapas.

“A Indicação de Origem é o primeiro passo, onde você apresenta aquele café”, diz. “Essa é a confirmação de que ele é produzida em uma determinada região.”

“Depois, passa-se para a Denominação de Origem. Isso mostra que além de ter sido produzido naquela região, possui características próprias daquela região.”

“Recebida a Indicação de Origem, a Associação Campo das Vertentes tem sido promotora e detentora de um programa com o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual), e estamos caminhando para a Denominação de Origem.”

Helena diz: “A indicação geográfica é uma certificação do legislador brasileiro válida nos acordos internacionais de comércio dos quais o Brasil é signatário. Isso significa, efetivamente, que uma indicação brasileira é válida em outros países, assim como as indicações de outros países são válidas no Brasil”.

“Não podemos, por exemplo, produzir champanhe no Brasil porque esse vinho só pode ser produzido na região de Champagne, na França.”

Isso é bom para o produtor e para o consumidor. Em primeiro lugar, melhora a rastreabilidade, o que significa que o produtor tem mais probabilidades de ser adequadamente remunerado pelos seus esforços e qualidade. É também uma certificação de padrões mínimos de qualidade, o que significa que os preços deveriam, em teoria, aumentar.

“O consumidor que conhecer as características dos cafés produzidos no Campo das Vertentes e apreciá-los terá a garantia de que foi produzido naquela região, com as características ambientais adequadas”, completa.

Ela acrescenta que um conselho regulador da associação local também passará a monitorar a indicação. Esse conselho inspecionará todas as etapas do processo de produção, certificando-se de que o café seja cultivado de acordo com requisitos rigorosos e precisos.

Já os produtores são protegidos por esse selo, que garante a procedência de seu produto.

Campo das Vertentes é apenas uma das muitas regiões cafeeiras de destaque no estado brasileiro de Minas Gerais. No entanto, o fato de estar perto de atingir a indicação geográfica completa mostra que oferece sabores marcantes e distintos.

A região é popular entre os compradores por cafés com deliciosa doçura achocolatada, notas de nozes, sabor limpo e corpo marcante. Como diz Henrique, isso os torna a escolha perfeita para um espresso. Por que não perguntar ao seu torrador sobre isso na próxima vez que você comprar um café? Você nunca sabe, você pode simplesmente encontrar algo que ame.

Créditos: Sancoffee.

Observação: A Sancoffee é uma patrocinadora do Perfect Daily Grind.

PDG Brasil

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Os números da OIC sugerem que hoje Madagascar é o 23º maior produtor de café do mundo, produzindo um volume semelhante ao de países como Camarões e Laos. No entanto, a produção de café malgaxe tem uma diferença fundamental: as estimativas indicam que uma quantidade significativa de todo o café cultivado no país é consumido internamente.

Para saber mais sobre a produção de café no país e o que o futuro reserva, conversamos com dois especialistas regionais em café. Continue a ler para descobrir o que eles disseram.

Você também pode gostar de nosso artigo sobre café em Moçambique.

Uma breve história da produção de café em Madagascar

O café foi introduzido pela primeira vez em Madagascar vindo da Ilha de Reunião em algum momento entre a metade e o final do século 19. Os primeiros relatos sobre a produção de café são escassos até 1895, quando os colonos franceses chegaram à ilha e assumiram o controle da indústria.

Os franceses logo começaram a promover seu cultivo entre os pequenos agricultores malgaxes e, em apenas algumas décadas, o café se tornou o produto de exportação malgaxe mais importante. No início dos anos 1930, era parte integrante da economia da ilha.

No entanto, em 1947, houve um conflito por recursos entre colonos franceses, nacionalistas malgaxes e crioulos da Reunião. A ilha tornou-se independente em 1960, mas sua estreita relação comercial com a França abriu caminho para o crescimento e a estabilidade do setor cafeeiro do país.

De 1960 a 1980, a produção de café malgaxe floresceu, e o país se tornou o oitavo maior produtor mundial.

No início dos anos 1970, foi fundada a CAVAGI: este era um órgão governamental central que monitorava a venda e o preço do café, baunilha e cravo – os quais continuam sendo importantes exportações malgaxes até hoje.

As coisas pioraram no final do século 20. Uma queda nos preços no final da década de 1990, junto com uma infraestrutura deficiente para a produção de café, fez com que muitos agricultores malgaxes não conseguissem se manter competitivos no mercado global.

Muitos produtores responderam arrancando seus pés de café e voltando-se para o arroz, que era uma opção muito mais estável. No final da década de 1980, as estimativas sugerem que a produção de café malgaxe atingiu seu pico bem acima de 1,1 milhão de sacas de 60 kg; hoje, esse número está perto de 500 mil sacas.

Produção de café em Madagascar atualmente

James Wilkinson é um especialista em cafés especiais e proprietário da Omwani Coffee em Londres. Ele diz que o setor cafeeiro malgaxe atual tem sofrido com a falta de investimento e envolvimento do setor público. Ele também observa que isso também levou a uma grave falta de conhecimento técnico sobre a produção de café.

“É muito difícil avaliar todo o escopo da produção”, diz ele. “A maioria dos agricultores está cultivando café para suas necessidades pessoais, sem qualquer orientação.”

Geralmente, a maior parte do café em Madagascar é cultivada em pequenas propriedades. A maior parte do café malgaxe é orgânico; no entanto, James diz que isso não é por escolha, mas sim por causa da falta de acesso a fertilizantes e outros insumos agrícolas.

Os agricultores geralmente praticam o consórcio e usam fertilizantes naturais para garantir que a colheita do café seja o mais saudável possível. Isso, entretanto, encoraja a biodiversidade e o uso contínuo de métodos de controle de pragas selvagens.

Nos últimos anos, o sucesso de Madagascar com outras safras de alto valor (como baunilha e cravo-da-índia) criou certo otimismo sobre o futuro do cultivo do café arábica. A crença, no entanto, é que essas safras luxuosas podem servir de modelo para que Madagascar comece a produzir cafés especiais.

Mas James diz que muito desenvolvimento será necessário antes que isso aconteça.

“Existem sociedades cooperativas locais. No entanto, falta financiamento e interesse geral dos agricultores ”, afirma. “Os agricultores locais estão amplamente acostumados a proteger seus próprios interesses, principalmente devido à falta de apoio do governo.

“É por isso que, na Omwani, temos um plano de três a cinco anos em mente sobre como podemos introduzir mais mudas de arábica e incentivar as plantas de arábica cultivadas na comunidade por meio de investimento e educação.”

Além disso, basicamente não há grandes fazendas ou propriedades de café em Madagascar que abram qualquer tipo de precedente para a produção organizada. Isso porque, na década de 1970, muitas grandes fazendas foram nacionalizadas, e a terra estava sendo redistribuída entre as cooperativas. No entanto, mesmo naquela época, as grandes propriedades representavam apenas 5% de toda a produção de café do país.

O perfil do café malgaxe

Madagascar é um produtor de canéfora da variedade robusta, principalmente. A espécie representa cerca de 90% de toda a produção de café do país. Os 10% restantes são arábica.

O robusta malgaxe é cultivado nas regiões tropicais do país entre altitudes de 100 a 300 m, e é colhido a partir de junho e julho. É mais proeminente na costa leste, em regiões como Vatovavy, Fitovivany, Antalaha e Tamatave. Também é cultivado em Nosy Be, no noroeste, perto de Ambanja e junto ao rio Sambirano.

A maior parte do café malgaxe é colhido manualmente e processado natural, pois a disponibilidade de água é um problema, diz James. Ele observa que há um pequeno volume de café malgaxe lavado, mas diz que é “puramente experimental”.

No entanto, como há pouco conhecimento técnico sobre a produção de café entre os agricultores, muitas árvores de robusta malgaxes estão envelhecendo – e têm em média 70 anos. Isso significa que elas têm um rendimento reduzido e são mais suscetíveis a doenças.

Arábica, por sua vez, é cultivado em altitudes mais elevadas nas terras altas centrais da região de Antananarivo, bem como perto do Lago Alaotra.

Um agricultor, Jacques Ramarlah, diz estar confiante de que o arábica do país pode alcançar o status de especialidade.

“Os Q-graders provaram e avaliaram nosso café da safra 2019/20 e pontuaram entre 83 e 84”, diz ele. “A xícara estava limpa e encorpada. Espero que possamos melhorá-lo.”

A Dra. Nicole Motteux é uma defensora do café sustentável e especialista em desenvolvimento de café. Ela diz que, incluindo o robusta e o arábica, Madagascar abriga 65 espécies de café – incluindo seis espécies completamente novas descobertas no início de 2021.

No entanto, eles não são cultivados em qualquer escala, e Nicole observa que muitos estão ameaçados pela erosão do solo e outros fatores.

“Madagascar é excepcional, com o maior número de espécies ameaçadas, com a maioria das 65 espécies ameaçadas de extinção”, explica Nicole. “A maior parte não tem valor comercial, mas mesmo assim é café.”

Exportação e comércio de café em Madagascar

As exportações de café em Madagascar são dominadas por um pequeno número de empresas, a grande maioria das quais tem fortes ligações com casas de comércio internacionais (muitas vezes francesas). No entanto, existem alguns exportadores menores, que enviam um ou dois contêineres por ano.

Enquanto a CAVAGI era uma presença constante nas décadas de 1970 e 1980, a agricultura em Madagascar foi liberalizada no final de 1988, permitindo que empresas privadas exportassem café diretamente.

Desde então, a principal organização que rege as exportações de café tem sido o Comite National de Commercialisation du Café (CNCC). Os nove membros do CNCC são eleitos por exportadores de café licenciados, que incluem uma série de empresas internacionais.

“O maior exportador de café é o TAF”, diz James. “Eles não oferecem café de uma única propriedade de Madagascar, no entanto eles oferecem apenas um blend.”

Apesar disso, a opinião geral é que o robusta malgaxe é de boa qualidade. Historicamente, o café é conhecido por ter uma sensação suave na boca e menos do “sabor clássico do robusta”, diferentemente de muitas outras origens.

Tendências de consumo locais

Nicole diz que muitos malgaxes começam o dia com algo chamado “andao hisotro kafe” , um café intenso frequentemente servido por vendedores de quiosque com uma grande quantidade de leite condensado.

“É a coisa mais incrível que você vai experimentar”, diz ela. “Você acorda de manhã e sai correndo para ir a um vendedor. Eles acordam de manhã e apenas fazem o café. Os principais acompanhamentos são mokary (bolos de arroz), mofo baolina (bolinhos de donut fritos) e menakely (donuts em anel).”

Além disso, uma proporção significativa do café malgaxe é consumido internamente. Isso significa que sacas de café verde são comuns nos mercados locais; Nicole diz que qualquer pessoa pode comprar e torrar para venda ou consumo individual.

Nicole diz: “A venda de café é um meio de sobrevivência e independência para aqueles que conseguem lidar com longas horas de trabalho e o trabalho habilidoso e persistente.

“Vender café na rua é uma forma confiável de gerar uma renda muito necessária, especialmente para mulheres e famílias mais pobres.”

Existem alguns cafés estabelecidos em todo o país, mas a maior parte do consumo é abastecido por vendedores de quiosques de beira de estrada. As principais empresas de torrefação de café são praticamente inexistentes.

“No entanto, existem vários cafés de luxo, especialmente nas grandes cidades, que oferecem experiências de café que estão bem acima dos simples quiosques de madeira espalhados por Madagascar”, acrescenta Nicole. “Um dos mais famosos é o La Pâtisserie Colbert, em Antananarivo, conhecido por seu excelente café malgaxe, chocolate e sobremesas.”

Desafios e olhar para o futuro

Uma das questões mais urgentes para a produção de café malgaxe é o desmatamento. Muitos agricultores praticam técnicas agrícolas de “corte e queima”, e o uso de sistemas agroflorestais é limitado.

Segundo Nicole, os rios estão “vermelhos” por causa da excessiva erosão do solo causada pelo desmatamento. Morcegos frugívoros e lêmures, que desempenham um papel importante na dispersão de sementes e na fertilização das plantas, também estão perdendo seus habitats.

Além do desmatamento, a idade das plantas de robusta no país também é um problema. Por causa de seus baixos rendimentos e grãos menores, a percepção global do café malgaxe já despencou.

“A indústria do café aqui só está sobrevivendo com o apoio de compradores estrangeiros”, diz James. “O caminho a seguir é gastar recursos na educação dos agricultores locais, dando-lhes a capacidade de vender o café fora do mercado local.”

Infelizmente, ele acrescenta, há um grande problema com a barreira do idioma no país. Muitos agricultores não falam nada além do malgaxe, o que dificulta a educação e a assistência técnica. Para contornar isso, James diz que o envolvimento do setor público é essencial.

Embora Madagascar produza centenas de milhares de sacas de café, grande parte dela é consumida e comercializada localmente, e a ilha está longe de se tornar uma referência em cafés especiais.

O café em si é certamente popular na cultura malgaxe, mas esse consumo doméstico sozinho não pode sustentar nenhum avanço real para o setor de produção do país. No entanto, por meio de educação, investimento e envolvimento do setor público, uma mudança poderia acontecer, e o setor cafeeiro malgaxe poderia retornar às alturas de meados do final do século 19, momento de grande sucesso do café do país.

Créditos: Dra. Nicole Motteux.

Tradução: Daniela Andrade. 

PDG Brasil

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Apesar disso, o setor cafeeiro em Moçambique começa a dar alguns sinais de vida. Paralelamente ao cultivo em pequena escala da espécie rara de Coffea racemosa, também tem havido um grande investimento no Parque Nacional da Gorongosa para apoiar os agricultores.

Para saber mais, conversamos com representantes da Cultivar Coffee e da Our Gorongosa, dois grupos envolvidos com a produção de café em Moçambique que buscam reavivar a produção de café no país. Continue lendo para ver o que eles disseram.

Uma história do café em Moçambique

O café nunca foi um componente chave da economia moçambicana. Acredita-se que ele tenha sido trazido para o país pelos colonos portugueses, que, ao chegarem, tentaram cultivar o café em pequena escala. 

No entanto, após algum tempo, foi decidido que designariam Angola (outro território português) para a produção colonial de café, que continuou a ser um grande produtor de robusta até o início dos anos 1970. No entanto, em Moçambique, o foco mudou para o cultivo de chá.

Após a saída dos portugueses em 1975, a paisagem do setor agrícola do país apenas se tornou mais complexa. Uma guerra civil no país durou de 1977 a 1992 e, no final da década de 1980, Moçambique produzia uma média de apenas 1.000 toneladas métricas por ano. 

Desde então, houve um declínio lento, mas constante. As estatísticas mais recentes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura mostram que Moçambique produziu apenas 827 toneladas de café em 2019.

Isso pode, em alguns casos, ser atribuído às dificuldades que o setor agrícola do país enfrenta. O conflito na parte norte do país deslocou mais de 700 mil pessoas nos últimos quatro anos, de acordo com a ONU.

Além disso, no início de 2021, o ciclone tropical Eloise atingiu a mesma região, que inclui grandes extensões de terras agrícolas. Mais de 300 mil pessoas foram afetadas diretamente.

O Eloise também foi a segunda tempestade mais severa do país no espaço de dois anos. Dois anos antes, o ciclone Kenneth atingiu o continente, destruindo 90% das casas na Ilha do Ibo – um dos poucos lugares no mundo onde o café racemosa é cultivado.

Produção moderna de café em Moçambique

Em 2018, a receita nacional de Moçambique com apenas algumas centenas de toneladas de café era de US$ 63.000. Os destinos de exportação incluem Bélgica, Luxemburgo e África do Sul. 

Hoje, o Parque Nacional da Gorongosa é a principal fonte de todo o café moçambicano, que é cultivado numa zona de proteção de 600.000 hectares nas encostas do Monte Gorongosa.

Quentin Haarhoff passou mais de 16 anos trabalhando com grandes e pequenos cafeicultores na África central e meridional. Ele é agora o Gerente de Café do Parque Nacional da Gorongosa, que cultiva e exporta café com a marca Nossa Gorongosa.

A Our Gorongosa foi criada em 2019 para apoiar o desenvolvimento sustentável do parque nacional, usando o café como meio de geração de receitas. 

Quentin diz: “Quando cheguei aqui em 2007, esses fazendeiros não tinham nem produzido uma saca de café.”

Ele acrescenta que a Our Gorongosa está investindo os seus recursos na melhoria da cafeicultura em Moçambique, bem como coordenando esforços para preservar a biodiversidade agrícola.

Mais de 600 agricultores locais estão envolvidos no Projeto Gorongosa. O objetivo é cultivar o café arábica sob a sombra de árvores em sistemas agroflorestais por meio do parque, regenerando simultaneamente a floresta tropical e gerando renda sustentável para as comunidades agrícolas locais.

Na Gorongosa, os agricultores são encorajados a plantar árvores nativas entre as suas plantas de café. Chuvas constantes resultam em árvores bem irrigadas. Quentin nota também que o café da Gorongosa é orgânico – os resíduos dos cafeeiros são compostados e reutilizados como fertilizante natural.

O parque tem atualmente cerca de 200 ha de terras agrícolas, que estão produzindo de forma confiável cafés que pontuam 82 ou 83 pontos. Outros 100 ha serão plantados todos os anos durante os próximos oito anos, com o objetivo de atingir um total de 1.000 ha até 2029.

O processamento, a qualificação e a classificação ocorrem no próprio parque. Parte dela é torrada no local para o mercado moçambicano, mas a maioria é enviada para torrefadores no Reino Unido e nos EUA, que pagam um prêmio.

O café da Gorongosa também está sendo reconhecido por outras marcas da indústria. No início de 2020, a Nespresso comprometeu-se a apoiar o projeto na Gorongosa no âmbito do programa Reviving Origins. 

Por que Parque Nacional da Gorongosa?

Quentin diz que a Gorongosa é um dos poucos locais em Moçambique adequados para o cultivo do arábica, com base na precipitação, temperatura e altitude, entre outros fatores.

Também oferece condições perfeitas para os agricultores cultivarem outras safras, o que os ajuda a diversificar e melhorar sua segurança financeira. Bananas, abacaxis e pimentões piri-piri são algumas das plantas que crescem ao lado dos pés de café da Gorongosa, fornecendo alimento para as comunidades locais. 

A produção de café também cria empregos e promove a conservação e regeneração da floresta. No entanto, Quentin nota que o cultivo de alimentos na Gorongosa não é muito simples.

Quentin diz: “É bastante selvagem, é realmente inacessível e é muito difícil de operar no Parque Nacional da Gorongosa. Também há uma guerra que ainda está acabando. Mas Moçambique tem esse maravilhoso parque nacional onde a saúde da floresta está ligada à cafeicultura”.

O café da Gorongosa é vendido tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos. Em muitos casos, muitos dos lucros vão para o Parque Nacional da Gorongosa para fornecer educação, apoiar a comunidade e preservar a biodiversidade. 

Essa renda é essencial. Quase 30% da floresta tropical foi perdida para a guerra civil e agricultura de subsistência apenas nos últimos 15 anos. 

Coffea racemosa

Ao lado do cultivo do arábica na Gorongosa, porém, existe uma espécie rara de café nativa dessa parte do mundo: o racemosa.

A racemosa é tão rara, na verdade, que só cresce nativamente em uma faixa de 150 km2 de floresta indígena que se estende do norte de KwaZulu-Natal, na África do Sul, ao sul de Moçambique. 

De acordo com a Cultivar Coffee, essa espécie é extremamente resistente à seca e pode sobreviver até nove meses sem água. É capaz de se desenvolver em solos arenosos e é naturalmente resistente à maioria das pragas. Também está na lista de espécies ameaçadas de extinção na África do Sul.

A planta assume a forma de um arbusto de ramificação aberta que atinge uma altura de até 3,5 metros (cerca de 11,5 pés). As flores brancas ou rosadas desabrocham em setembro e produzem cerejas redondas que, quando maduras, adquirem uma cor púrpura escura ou preta.

No entanto, os grãos têm cerca de um terço do tamanho dos grãos regulares de arábica. Eles também têm um baixo nível de cafeína, equivalente a cerca de metade do nível do arábica e cerca de um quarto do nível do robusta. Isso lhe dá potencial de mercado como uma alternativa para os consumidores que são sensíveis à cafeína.

Nos últimos anos, o racemosa foi hibridizado com o arábica para criar a variedade Aramosa. Aramosa se tornou popular entre alguns entusiastas de cafés especiais, com vários lotes premiados torrados pelo The Barn, em Berlim.

Charles Denison, da Cultivar, trabalha há anos com essa espécie de café de crescimento lento. Ele também é um Q-grader qualificado.

Ele diz que ouviu falar sobre racemosa pela primeira vez através de uma mulher em Moçambique que costumava cultivá-lo e torrá-lo em uma máquina de lavar adaptada. Pouco depois de conhecê-la, Charles e sua equipe compraram o máximo de estoques que puderam.

Ele diz: “Naquela época era apenas o projeto de quintal dela. Ela devia ter apenas 2.000 árvores.”

Embora o projeto ainda esteja em fase experimental, Charles diz que eles já possuem cerca de 3.000 mudas, das quais cerca de 2.000 são mantidas em viveiros. 

No entanto, mesmo com todas essas mudas, ainda há dúvidas sobre como uma árvore racemosa totalmente madura “deveria” ser. Tudo o que sabemos é que essas árvores são extremamente resistentes.

Charles diz que a equipe da Cultivar está determinada a provar a viabilidade dessas árvores e do café que elas produzem. Depois disso, ele espera poder se abrir aos compradores, com o objetivo de aumentar a conscientização e o mercado para esse café.

Ele ainda é muito desconhecido, e nem mesmo foi oficialmente classificado até 2020, quando o Paradise Roasters, em Minneapolis, Minnesota, conseguiu alguns dos racemosa do Cultivar.

Nesse ponto, o café de torra média-clara foi descrita como “ricamente agridoce” e “tom profundo”, com notas de “flores de lúpulo, pimenta-rosa, raspas de tangerina, marmelo e pinheiro recém-cortado no aroma e na xícara” . 

De acordo com outros distribuidores online, o perfil de sabor da racemosa é leve, refrescante e levemente defumado. Aparentemente, possui notas de cacau e alcaçuz crus, além de um distinto tom terroso.

Apesar de todos os seus desafios, Moçambique é claramente uma origem única de café. Desde a produção de café na Gorongosa ao cultivo de racemosa, existem muitos desenvolvimentos interessantes para acompanhar.

Se qualquer um dos mercados crescer para racemosa ou Gorongosa arábica, certamente haverá novas oportunidades para as comunidades agrícolas moçambicanas que dependem da agricultura de subsistência.

“Qualquer coisa que possa apoiar esses agricultores e trazer mais oportunidades será uma coisa boa”, conclui Quentin. “Estamos em uma situação única em uma parte única da África da qual quase ninguém sabe nada no setor cafeeiro.”

Créditos: Charles Denison, Quentin Haarhoff.

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Será que esse reconhecimento contribui para dar mais visibilidade para os diferentes terroirs e produtores? As Indicações Geográficas contribuem para se conseguir um preço melhor para o café? Em busca desta e de outras respostas, o PDG Brasil conversou com alguns especialistas sobre o tema no Brasil.   

Segundo o Sebrae, o termo Indicação Geográfica é um guarda-chuva maior que abarca dois tipos de certificação: Indicações de Procedência e Denominações de Origem. São reconhecimentos diferentes. A Indicação de Procedência (IP) se refere ao território com notoriedade na produção de determinado produto ou prestação de um serviço. Um exemplo são as Panelas de Barro de Goiabeiras, bairro de Vitória (ES), ou os Calçados de Franca (SP). Já a Denominação de Origem (DO) se refere ao território onde as características do ambiente imprimem diferencial no produto ou no serviço. Ou seja, as peculiaridades da região afetam o resultado final do produto de forma que se possa identificar e medir essa influência. Um exemplo são os camarões da Costa Negra, no Ceará.

Leia também O que é Terroir e Como Ele Afeta o seu Café?

IMPORTÂNCIA DO SELO DE ORIGEM

Especialista em cafeicultura sustentável e consultor de projetos de desenvolvimento territorial rural e organizações da agricultura familiar, Ulisses Ferreira acompanhou bem de perto alguns projetos de busca de Indicações Geográficas, especialmente o da Região Vulcânica, em Poços de Caldas (MG). 

Para Ulisses, a principal vantagem da IG não é o acréscimo de preço. “Na minha opinião é um conjunto de fatores: a abertura de mercado, a melhoria da produtividade do território como um todo, a melhoria da qualidade do café do local como um todo, o acesso a mercados exigentes e a atração de investimentos para a região. É um conceito muito mais amplo”. 

“Uma boa governança do território certamente irá trazer maior conhecimento para o produtor, que por sua vez terá resultados na melhoria da produtividade e qualidade na sua propriedade. E isso é um retorno muito mais significativo do que o acréscimo de preço a uma saca de café vendida”, defende. “Não adianta nada ter o selo de uma IG em um café que não atingiu a qualidade demandada por um mercado cada vez mais exigente”, diz. 

Carmen Sousa, analista de Competitividade Sebrae, e Raquel Minas, analista de Inovação do Sebrae, explicam que, em um mercado cada vez mais competitivo, os empreendedores precisam se diferenciar da concorrência e desenvolver aspectos que agreguem valor aos seus produtos. “Esse registro é muito importante para a valorização do potencial e reconhecimento das características particulares dessas regiões produtoras de cafés”, afirma Carmen. 

A diretora executiva da BSCA (Associação Brasileira de Cafés Especiais), Vanusia Nogueira, segue a mesma linha. “O grande ganho para mim é que não é possível uma região obter a IG se não for por meio de um empreendimento coletivo. As pessoas de uma comunidade terão obrigatoriamente de se organizar, envolver o setor público com o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), as câmaras técnicas municipais, universidades locais, entre outros”. “É uma forma fantástica de contribuir para que essa turma toda trabalhe junta, pensando, discutindo em prol do bem comum. Sendo um processo genuíno, é um ganho tremendo”.

Vanusia não acredita em ganho direto de preço. “Acredito que a valorização tenha mais relação com a qualidade do que com ter ou não a IG. O selo já é resultado de um trabalho de busca pela qualidade”, explica.  

QUALIDADE E AUTENTICIDADE

João Pavesi é professor doutor em Agronomia e membro do Conselho Regulador da APEC, que faz a governança da Denominação de Origem Caparaó. Ele participou dos procedimentos para documentação e protocolo do pedido de reconhecimento da Denominação de Origem Caparaó junto ao INPI.

Ele explica que, como acontece na Europa para vários produtos, especialmente vinhos e queijos, as IGs têm por objetivos: a defesa dos territórios que têm produtos exclusivos, a defesa do nome/marca desses territórios e trazer notoriedade, comunicando ao mercado consumidor a distinção que existe nas diversas origens. “É como uma patente. A IG defende o nome do território diante de um mercado. Com ela, não se pode fraudar, por exemplo, um produto de uma certa origem, criando produtos paralelos.” 

Superintendente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, Juliano Tarabal acompanha há mais de 15 anos o projeto do Cerrado Mineiro. A região foi a primeira que produz café do Brasil a depositar o pedido de Indicação Geográfica. O território obteve a Indicação de Procedência em 2005. A Denominação de Origem foi conquistada em dezembro de 2013. 

Juliano conta que, para obter o selo de origem, a região passa por diversas análises. Vão da história da região, notícias, caracterização edafoclimática (solo, temperatura, topografia, características climáticas, processo de produção agronômica), além de aspectos culturais e econômicos. No caso da DO, a exigência é maior. A região precisa enviar dezenas de amostras para serem comprovados os atributos influenciados pelo terroir. 

“A DO é uma certificação de origem e chancela o produto. Confirma que aquele café segue as normas, garantindo o uso das boas práticas agrícolas, sociais, ambientais, além da qualidade, pois o café tem de ter no mínimo 80 pontos na avaliação SCA.” Após esse cadastro do produtor e análise de amostras dos lotes, o café é armazenado em sacaria oficial e recebe o selo de origem. 

“O selo é também um código de rastreabilidade. O consumidor tem acesso às informações sobre o lote. História do produtor e da propriedade, geolocalização, fotos do produtor, laudo de qualidade e certificado de origem”, explica. “Garante ao comprador que aquele produto traz as características que a iG da região preconiza.” Para evitar fraudes, Juliano conta que a região conta com auditoria externa nas cooperativas, nos armazéns e nos exportadores credenciados. 

RECONHECIMENTO DO CONSUMIDOR

Georgia Franco, proprietária da microtorrefação, cafeteria e escola de barismo Lucca Cafés Especiais, considera o selo de origem essencial. “É uma comprovação da origem e da qualidade do café. Isso traz mais credibilidade para o cliente sobre a matéria prima que está sendo utilizada”, conta. 

Georgia lançou recentemente o projeto Adote uma Torrefação com a também mestre de torras Paula Dulgheroff, da torrefação Mundo Café. O projeto, que repassa cafés doados por cinco regiões do Brasil com Indicações Geográficas para torrefações, busca contribuir para minimizar o impacto desse momento desafiador de pandemia para as microtorrefações e cafeterias. “As IGs irão mostrar que o Brasil é imenso. É como se tivéssemos vários países dentro do mesmo país produtor. O país é grande e cada região tem a sua característica.” 

Juliano Tarabal, do Cerrado Mineiro, concorda. “Entendemos que a origem controlada é a principal estratégia para o café do Brasil se posicionar como o maior produtor de café de origem controlada do mundo.” Ele acredita que, se continuarmos vendendo o café do Brasil como um café único, não vamos a lugar algum. “Produzimos no Brasil cerca de 60 milhões de sacas/ano! Quando dividimos isso em regiões com IGs, conseguimos apresentar uma oferta mais diferenciada”, defende. 

Seja pela força de articular comunidades inteiras de um território em torno de um mesmo objetivo, seja pelo benefício de fomentar um projeto de cafés de qualidade, seja por valorizar os grãos vindos de diferentes origens, os especialistas com os quais conversamos concordam. As Indicações Geográficas trazem uma série de benefícios tanto para os produtores e para a economia das regiões, mas especialmente para o Brasil, contribuindo para que o consumidor e o mercado percebam a força e a diversidade dos cafés do país. 

Conheça mais sobre as Indicações Geográficas do Brasil neste álbum interativo do Sebrae.

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Créditos das fotos: Divulgação Federação dos Cafeicultores do Cerrado, Divulgação Associação dos Cafés Especiais Alta Mogiana (AMSC), Divulgação Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA)

PDG Brasil

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Apesar disso, décadas de conflito e instabilidade política restringiram o progresso do país. Para entender mais sobre o que está acontecendo na RDC e como sua indústria de café foi afetada, conversei com Chris Treter, Diretor da Higher Grounds Trading, e Gregory Mthembu-Salter, Analista de Economia Política da ÉLAN RDC e ex-membro da Conselho de Experts da ONU na RDC. Continue lendo para saber o que eles têm a dizer. 

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Montanhas em Kivu do Sul, RDC

Uma História de Conflito

“O Congo é um dos lugares mais bonitos do planeta”, diz Chris. “Eu defendo que é o lugar mais bonito da terra. Tem montanhas, vulcões, grandes lagos, cultura, música e pessoas incríveis, mas seu conflito continua até hoje. ”

A RDC se situa sobre vastos depósitos de valiosos recursos naturais, incluindo ouro, cobalto, estanho, diamantes e muitos outros minerais. Apesar disso, a maioria de sua população vive em extrema pobreza, com menos de US $ 1,90 por dia. 

A riqueza do país em minerais preciosos e recursos naturais também alimentou muitos dos conflitos que enfrentou durante décadas, incluindo duas grandes guerras civis na década de 1990 e no início de 2000. Os conflitos armados na RDC custaram a vida a cerca de seis milhões de pessoas, diretamente por meio de combates ou indiretamente por causa de doenças e desnutrição. 

A instabilidade política também tem sido um grande problema na RDC desde que se tornou independente da Bélgica em 1960. Só nos últimos anos, uma série de eleições controversas e acusações de corrupção geraram protestos e atividades rebeldes. Como resultado, os cidadãos congoleses sofreram com a violência, migração e perda de propriedade nas mãos de grupos rebeldes ou milícias armadas.

Ainda hoje existem conflitos em curso no país, principalmente na região de Kivu, que é também uma das principais áreas produtoras de café do país. Gregory diz: “Atualmente estamos vendo um ressurgimento da violência com grupos armados em várias áreas do leste do Congo.

“Parte disso está sendo instigada por países vizinhos, enquanto outros elementos podem ter a ver com divisões dentro das próprias forças armadas.”

Como o Conflito Afetou o Setor Cafeeiro Congolês?

Apenas algumas décadas atrás, o café era o segundo maior produto de exportação da RDC, depois do cobre. Ele contribuiu com cerca de 164 milhões de dólares para a produção econômica do país na década de 1980. No entanto, vários conflitos nos últimos anos afetaram tremendamente o setor cafeeiro da RDC. 

Na década de 1970, a produção de café foi nacionalizada e cresceu continuamente. Em 1989, a RDC exportava cerca de 120.000 toneladas métricas de café por ano. Embora a maior parte fosse robusta, a RDC ainda era um produtor global significativo. 

No entanto, quando a rebelião e os conflitos eclodiram na década de 1990 e, em seguida, o genocídio de Ruanda em 1994, a produção de café diminuiu. Chris diz: “Hoje, [a RDC] exporta talvez 10% a 15% do que fazia antes do genocídio. 

“Então, essencialmente, o que havia acontecido no setor foi praticamente destruído … a infraestrutura existente é remanescente de uma época anterior à existência do café especial como um todo.”

Hoje, cerca de 70% de todo o café congolês é contrabandeado para os países vizinhos e vendido a partir daí. Gregory observa que, embora os conflitos desempenhem um papel nisso, “os impostos de exportação sobre produtos agrícolas e minerais são [também] muito altos”.

“Isso cria um incentivo ao contrabando”, explica ele. “As taxas de exportação em países vizinhos, como Uganda, Ruanda e Burundi, são muito mais baixas.”

Finalmente, os produtores de café em algumas áreas da RDC ainda são diretamente afetados pelo conflito. Os massacres ceifaram a vida de mais de 700 pessoas apenas entre janeiro e setembro de 2020.

Roger, o gerente da cooperativa Kawa Kanzururu em Kivu do Norte, me disse que o impacto desses ataques atinge a comunidade cafeeira. “Na nossa zona, acontecem ataques desde junho. 

“Há até uma estação de lavagem em Mwenda (em Kivu) que não está funcionando nesta temporada, porque todos os produtores fugiram de suas casas.” 

Cooperativa Muungano em Kivu do Sul

Café na RDC Hoje 

Apesar desses desafios, o café está lentamente ressurgindo como um produto de exportação vital na RDC. O recente interesse de ONGs e da indústria de cafés especiais impulsionou seu crescimento e os números mais recentes da OIC mostram um aumento de 4% com relação ao ano anterior.

Gregory explica que o ÉLAN RDC é um programa de desenvolvimento do setor privado que visa melhorar o mercado na RDC. “Estamos realmente tentando trabalhar com o setor privado para aumentar seus esforços, aumentar a qualidade e iniciar compradores internacionais interessantes no produto … em geral, queremos enriquecer o perfil da indústria”, diz ele. 

Chris me disse que existe um grande potencial para o café congolês. Ele diz que isso não ocorre apenas porque pode ser um componente central para trazer paz e prosperidade ao país, mas também porque tem o potencial de ser de qualidade incrivelmente alta. 

“No ano passado, realizamos a quinta Saveur du Kivu (uma conferência anual de café e competição de degustação da RDC). Quatro cafés chegaram a mais de 90 pontos”, diz ele.

Chris observa que a indústria do café está praticamente na “fase da adolescência” em todo o país. No entanto, ele diz que o potencial existe e “está se manifestando na qualidade de xícara agora … em um nível muito alto”.

As regiões de cultivo de café na RDC possuem solo vulcânico rico e uma variedade de microclimas adequados para o cultivo da planta arábica. Isso significa que o café cultivado na RDC geralmente tem um perfil de sabor único, diferente de muitas outras origens – até mesmo de outros locais da África. 

Além disso, para os produtores, o café pode servir como uma fonte estável de renda, permitindo-lhes dar um passo em direção à estabilidade financeira.

Cooperativa Muungano, fundada em 2009

Impacto do Café na República Democrática do Congo

“O café pode ter um impacto direto, trazendo paz e prosperidade; pode trazer grupos rebeldes à mesa e fornecer-lhes oportunidades econômicas após a negociação ”, disse Chris. 

Ele acrescenta que viu vários projetos que funcionaram da mesma forma em países como Honduras e El Salvador. “Devo dizer que a mesma coisa é possível no leste do Congo”, afirma. “Todas as peças estão posicionadas para que isso aconteça.”

Ao se tornarem cafeicultores em vez de ingressar em milícias ou grupos rebeldes, Chris diz que os cidadãos congoleses podem ser “trazidos de volta à sociedade civil congolesa com oportunidades econômicas”.

“Eles ganharão mais dinheiro trabalhando com café, cacau e outras indústrias relacionadas do que como um soldado ou rebelde”, explica ele. 

Com acesso a uma renda estável, os produtores de café podem promover uma série de melhorias na vida real para eles e suas famílias. Isso inclui acesso a melhor alimentação e nutrição, pagamento de cuidados médicos ou envio de seus filhos à escola.

Ao incentivar os combatentes a largarem as armas e começarem a cultivar, o café pode trazer não apenas prosperidade econômica aos cidadãos da RDC, mas também paz.

Desenvolvimento do setor cafeeiro

Em toda a RDC, há várias iniciativas dos setores público e privado que trabalham para desenvolver e melhorar o setor cafeeiro.

Uma delas é a Virunga Alliance. Chris me disse que este é um projeto lançado pelo Parque Nacional de Virunga , o primeiro parque nacional estabelecido na África. Virunga também abriga um terço da população total de gorilas das montanhas do mundo e abrange as terras de milhares de pequenos agricultores que vivem na área.

Ele explica que o objetivo do programa de café da Virunga Alliance é permitir que os agricultores aproveitem todo o potencial de seu cultivo. 

“Ajudamos o Parque Nacional de Virunga a estabelecer seu programa de café como parte da Virunga Alliance”, explica Chris. “Isso veio de uma série de parcerias público-privadas, todas lideradas pelo Parque Nacional de Virunga.”

Desde então, este programa evoluiu e uma iniciativa formal do Café Virunga foi lançada pela Farm Africa e pela Virunga Alliance, com financiamento da UE.

Chris acrescenta: “A Virunga Alliance tem recursos para apoiar os quatro milhões de pessoas que estão a um dia de caminhada uma da outra dentro do parque nacional. Ele oferece oportunidades econômicas por meio dos recursos disponíveis para eles dentro do parque, como o uso de sua água para energia hidrelétrica. ”

Ele também explica que, junto com a Higher Grounds Trading , a Virunga Alliance ajudou os produtores a identificar e comercializar seu café e cacau. Chris explica que a Higher Grounds fez parceria com a cooperativa Kawa Kanzururu em Kivu do Norte, por meio da Virunga Alliance. Essa parceria os fez encorajar mais pessoas a comprar o café produzido pela cooperativa, bem como o café de Virunga em uma escala mais ampla.

Os cafés produzidos em Virunga são normalmente cultivados em altitudes entre 1.000 e 1.800 msnm. No caso de Kawa Kanzururu, o tamanho médio da fazenda é de 0,37 hectares. Esta cooperativa possui 22 “micro” estações de lavagem, duas das quais administradas por mulheres. 

Chris acrescenta que a Higher Grounds Trading também está atuando por meio de sua organização parceira sem fins lucrativos, On the Ground . A On the Ground está realizando workshops sobre igualdade de gênero e alfabetização em geral em cinco comunidades da cooperativa de café Muungano, às margens do Lago Kivu. 

Por fim, Chris me disse que a Higher Grounds está trabalhando com o governo congolês para estabelecer o Saveur du Kivu como uma plataforma nacional para produtores de café. “Ao trabalhar para ajudar a construir uma plataforma nacional para o café, ou seja, capacitar um setor cafeeiro liderado pelo produtor congolês … somos capazes de injetar os principais componentes de que as comunidades sustentáveis ​​precisam”, diz ele. 

Vista do Lago Kivu

Promover mudanças em um país como a RDC não é tarefa fácil. Requer colaboração e esforços contínuos que precisam ser mantidos por meses e anos. No entanto, Chris me disse que, se as pessoas que trabalham com cafés especiais se preocupam com a sustentabilidade e o impacto real na origem, a RDC deve ser a prioridade número um.

“Estar juntos pode transformar um dos lugares e populações mais incríveis e bonitos do mundo em uma sociedade pacífica e amorosa”, ele me diz. “Isso trará benefícios não apenas para o povo congolês, mas para os bebedores de café em todo o mundo.”

Para conseguir isso, a indústria cafeeira global está se unindo para lançar uma série de iniciativas. Ao fazer isso, eles estão criando uma estrutura para impacto coletivo e buscando construir uma indústria de café que beneficie a todos em toda a cadeia produtiva de forma sustentável.

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Créditos das fotos: Saveur du Kivu, Higher Grounds Trading, Gregory Mthembu-Salter, Diana Zeyneb Alhindawi

Traduzido por Ana Paula Rosas.

PDG Brasil

Nota: Este artigo foi originalmente patrocinado pela Higher Grounds Trading

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O mercado de café da China tem atraído a atenção global. O plano recente da Starbucks de abrir 3.000 novas lojas nos próximos cinco anos é apenas um dos muitos desenvolvimentos que destacam a China como um país consumidor de café em ascensão. Mesmo assim, pouco se sabe internacionalmente sobre a indústria de torrefação e consumo de café do país.

Então, conversei com Peter Radosevich, líder da equipe de vendas internacionais da Royal Coffee , sobre a venda e torrefação de café na China – e que impacto isso poderia ter globalmente.

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Crédito: Hanson Lu

O Consumo de Café na China

Vamos primeiro entender os consumidores de café do país.

O relatório de 2018 do Departamento de Agricultura dos EUA sobre o mercado de café mostra que o consumo interno de café na China quase dobrou nos quatro anos anteriores. Enquanto esse mesmo número gira em torno de apenas 10% e 15% na União Europeia e nos EUA, respectivamente, podemos ver que o potencial para o mercado chinês é enorme.

De fato, muitas empresas multinacionais fizeram recentemente grandes investimentos. Peter me disse que a Luckin Coffee arrecadou mais de 1 bilhão de yuan ¥ (moeda chinesa)  (aproximadamente US$ 144 milhões / € 126 milhões) no início deste ano para competir com a Starbucks no varejo de café. Uma quantia significativa desse financiamento é proveniente de Cingapura. O canadense Tim Hortons também planeja abrir mais de 1.500 lojas , enquanto a rede britânica Costa Coffee planeja triplicar seu número de lojas chinesas até 2022 .

Peter me diz que o consumo chinês de café está evoluindo rapidamente, com uma crescente consciência da qualidade. No entanto, a cultura cafeeira local ainda é diferente da que você encontrará em países como os EUA. Por exemplo, as pessoas raramente moem e preparam café em casa.

Segundo Peter, “o café instantâneo ainda compõe a grande maioria do consumo” – algo que é comum em muitas culturas tradicionais de chá, incluindo o Reino Unido .

Crédito: Blake Wisz

Paladar para Torras Mais Doces

Mas, à medida que cresce a sede chinesa por café, que tipos de bebidas os chineses estão escolhendo?

Peter explica que há uma diferença geracional. Consumidores mais velhos tendem a preferir cafés com baixo teor de ácidez e mais encorpados , como o Sumatra Mandheling. Consumidores mais jovens expostos a torrefações de terceira onda , por outro lado, podem desfrutar de torras ​​mais leves com um perfil frequentemente mais ácido .

Ele também menciona que os consumidores chineses costumam preferir cafés doces e limpos, por enquanto. “As preferências atuais certamente mudarão à medida que as cafeterias ou cadeias comerciais domésticas se abrirem e o conhecimento dos consumidores continuar a crescer”.

Além disso, ele me diz que a cultura de café especial de Taiwan, Coreia e Japão também influenciam a indústria cafeeira chinesa. “As principais marcas dos EUA, como Blue Bottle, Intelligencia etc., ainda carregam peso e admiração”, diz ele. “No entanto, mais empresas e profissionais de lugares como Taiwan e Coréia vêm oferecer treinamentos e abrir negócios”.

Como resultado, por exemplo, “muitos torrefadores de cafés especiais ainda retiram muitos ou todos os defeitos pós-torra à mão, para garantir um resultado final na xícara mais limpo (algo inédito quando comparado com muitos torrefadores dos EUA)”.

Crédito: Maria Fernanda Gonzalez

Quem Torra o Café na China?

Enquanto o mercado de café da China está crescendo, a maior parte do que as pessoas produzem e bebem é na verdade torrada no exterior.

Segundo o relatório do USDA , a China deverá importar 48 milhões de quilos de café torrado e moído em 2018/19. Este é um enorme crescimento se comparado com apenas 5,6 milhões de quilos em 2013/14.

No entanto, a China também prevê importar 120 milhões de quilos de café solúvel em 2018/19. Este é outro aumento significativo de 41 milhões de quilos em 2013/14.

E as importações de grão verde da China são insignificantes, nem mesmo listadas no relatório. Por outro lado, no mesmo relatório, prevê-se que os Estados Unidos importem 1,6 bilhão de quilos de café verde e apenas cerca de 12 milhões de quilos de café torrado e moído em 2018/19.

Em outras palavras, nos EUA, apenas 2% do café que entra no país é café torrado, moído ou solúvel, enquanto quase 66% da demanda total de café da China é atendida por importados torrados, moídos ou solúveis café.

As experiências de Peter suportam esses dados. “Embora existam histórias todos os dias sobre a ascensão do café especial na China, a realidade é que a maioria do consumo ainda é de café instantâneo ou de qualidade inferior. Grande parte do café importado da China é de Robusta do Vietnã de nível inferior. ”

Os Torrefadores Chineses

Existem poucos torrefadores na China em comparação com os países consumidores de café ocidentais. No entanto, o número está crescendo.

Peter divide os torrefadores da China em dois tipos: torrefadores de grande escala em escala comercial e torrefadores de microtorrefações. As grandes torrefadoras em escala comercial são aquelas que se concentram no fornecimento de grãos torrados para café instantâneo ou grandes empresas atacadistas. Os torrefatores de microtorrefações, por outro lado, são aqueles que geralmente buscam maior qualidade e torras de pequena escala, normalmente para suas próprias lojas, mas ocasionalmente também para um número limitado de consumidores atacadistas. Essas torrefações normalmente usam torrefadores de 500g ou 1 kg.

O mercado de torrefação doméstica também mostra um crescimento gradual na China continental. Peter acredita que poderia ter um grande potencial, dadas as tendências semelhantes em Taiwan.

Um amplo mercado de comércio on-line também é uma característica exclusiva da indústria de torrefação chinesa. Peter me diz que existem muitas empresas de torra com pouca ou nenhuma presença no varejo e que se concentram apenas na criação de presença online.

Crédito: Gregory Hayes

Desafios para as Torrefações

Não importa onde você esteja, operar uma torrefação é sempre difícil. Compreender as necessidades de mudança dos consumidores, manter a qualidade consistente, equilibrar a oferta com a demanda … Há muitos aspectos a serem considerados. Mas Peter me diz que torrefadores na China enfrentam um conjunto adicional de desafios.

Primeiro, eles precisam obter licenças para torrar. “A dificuldade em obter licenças para torrefação é atualmente um dos maiores problemas para a indústria de torrefação chinesa”, diz ele.

“Na tentativa de manter padrões ambientais mais rígidos, o governo reprimiu o número de empresas autorizadas a produzir emissões. Ele se tornou mais rigoroso nas maiores cidades de Nível 1 [Pequim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen e Tianjin], que também abrigam os maiores consumidores de café do país.

“Com as licenças cada vez mais difíceis de obter, muitos torrefadores tiveram que mudar suas operações para áreas industriais mais remotas fora dos principais centros populacionais. Em alguns casos, os torrefadores pagam para usar as instalações de um torrefador já permitido, a fim de evitar o árduo processo de tentar obter uma licença por conta própria. Essas dificuldades também fizeram com que alguns torrefadores pequenos operassem sem operações adequadamente autorizadas. ”

Em segundo lugar, os torrefadores chineses frequentemente enfrentam preços exorbitantes de equipamentos. Peter diz que os acordos de distribuição exclusiva que muitos grandes torrefadores e fabricantes internacionais de equipamentos têm na China permitem que algumas empresas monopolizem o mercado e aumentem os preços.

Além disso, ele me diz que a educação em processos de torra não é tão facilmente acessível como em alguns países. No entanto, o mercado de treinamento para café tem uma presença significativa na China. “Observando o site do CQI (Coffee Quality Institute) que certifica Q-graders, há mais certificados na Grande China do que combinando Indonésia, Brasil, Guatemala, Etiópia, Vietnã, Honduras, Peru, México e Costa Rica”, enfatiza.

“Isso significa que a China tem mais experiência em café do que todos os países produtores juntos? Talvez não, mas indica um nível de interesse no café especial e provavelmente é um bom presságio para a indústria. ”

Para Onde Vai o Café Produzido na China?

A China não é um país somente de consumidores; mas também produz café . Então, quem bebe esse café?

A China produziu aproximadamente 120 milhões de quilos de café verde a cada ano, de 2014 a 2018. Yunnan, onde grande parte do café da China é cultivado, produz principalmente café arábica, que depois é exportado para a Europa. Como Peter diz, “torrefadores especiais no continente [China] usam principalmente cafés importados”.

No entanto, a crescente população de torrefadores da China pode recorrer ao café produzido em casa para obter algumas vantagens.

Peter me diz: “Grande parte do café importado para a China tem um imposto de 8%, sem mencionar o custo do transporte e outros encargos de importação relacionados. Se a qualidade e o preço da produção de Yunnan ficarem parecidos com os países produtores … poderia se tornar um café mais amplamente utilizado entre os torrefadores domésticos. Muitos já usam uma porção de Yunnan [café] para ajudar a manter os custos baixos em certos blends de café espresso.

“No entanto, o café especial em Yunnan ainda tem um longo caminho a percorrer. Ainda existem problemas de processamento, e muitas das áreas de elevada altitude, mais adequadas para o cultivo de café de alta qualidade, também são cobiçados para produção de chá.”

Crédito: Clint McKoy

IMPACTO DA CHINA NOS MERCADOS OCIDENTAIS

Para onde está indo o café chinês? E, como muitas coisas em nossa sociedade global, as tendências de consumo chinesas afetarão como as pessoas nos EUA e na Europa bebem café?

A resposta simples é: sim (até certo ponto).

Peter diz que, se o consumo chinês de café continuar crescendo, poderá ter uma influência extensiva nos preços e na disponibilidade global. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer, “se a China chegar a um ponto em que beba metade do café per capita que os EUA bebem, veríamos uma enorme oferta global de arábica.

“Os preços dos 1% grãos arábica superiores, aumentariam e a concorrência pelos melhores lotes dos principais países produtores também aumentaria.”

Nesse ponto, o consumo e a torrefação de café chineses teriam um impacto significativo na forma como consumimos nossas bebidas matinais.

Até lá, vamos ficar de olho neste novo participante empolgante da indústria cafeeira global.

Traduzido por Daniel Teixeira.

PDG Brasil

Nota: Este artigo foi originalmente patrocinado pela Royal Coffee, Inc .

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